Tana Toraja, Sulawesi (Indonesia)

Tana Toraja, preciosa región en el centro de Sulawesi, donde viven los torajan, un pueblo encantador y honesto cuyo principal atractivo turístico es sus especiales ritos funerarios que se celebran en Julio y Agosto. Curiosamente, sus paisajes no son tan famosos y eso que te dejan la boca abierta: arrozales que cubren montañas y valles, verdes y amarillos aterciopelados entre los que se esconden los lugareños, siempre trabajando el arroz.

Tras un infernal viaje en autubus nocturno de 8h, durante el que no logramos pegar ojo, llegamos a Rantepao, capital de la region conocida como Tana Toraja por la etnia que vive en la misma, y que son famosos por sus extranias ceremonias funerarias que, desde que las vi en un documental en la television, siempre quise conocer.

La ciudad de Rantepao no es nada del otro mundo, pero es un buen lugar desde el que explorar la region ya sea alquilando una moto o con un guia. Nosotros decidimos coger un guia el primer dia para que nos llevara a un funeral y no hacer nada que estuviera fuera de lugar, y para aquellos que les guste ir a los sitios con guia la verdad es que lo recomiendo ya que todos los guias de Rantepao son maravillosos, y es porque son torajans, una etnia de lo mas honesta que jamas he visto: no enganian, no se ponen la zancadilla unos a otros sino que se ayudan siempre que pueden y son muy honrados, puedes dejar el casco y las camaras de fotos, la mochila lo que quieras en la moto e irte a dar una vuelta de 1h que nadie te va a robar, de verdad, un gusto de gente.

Echando gasolina a la moto, que se puede comprar en cualquier lugar de la carretera donde hay lugareños que la venden en botellas de 1L mientras se fuman un piti tranquilamente sobre el combustible...

Para los torajans el funeral es el momento mas importante de sus vidas y les gusta celebrarlo con una gran fiesta para la que ahorran durante toda su vida. Asi, al morir, los familiares se encargan de embalsamar el cuerpo del "enfermo" o "dormido" y establecen la fecha de la celebracion, que suele ser unos anios mas tarde, ya que asi aprovechan para ahorrar mas dinero todavia para semejante ocasion. Durante estos anios, el familiar "enfermo" esta metido en un ataud en una habitacion en la casa (por cierto que las casas de los torajans son bastante curiosas, labradas en madera y con unos tejados muy altos en forma de cuernos de bufalo), y los familiares le hablan como si estuviera vivo, contandole el dia a dia y dandole cigarros y cosas asi, lo que no se es como los embalsaman para que no huelan y se pudran, no vi a ninguno asi que solo se que nuestro guia dijo que parecen como pescado seco... curiosa forma de expresarse al hablar de su fallecido o "enfermo" padre...

Típicas casas Torajans, cuyos tejados asemejan los cuernos de sus queridos búfalos o quizás sean reminiscentes de los barcos en los que navegaban.

Cuando por fin llega el momento del funeral, que suele ser en julio y agosto, se construyen unas casas temporales de bambu alrededor de la tradicional casa torajan y se invita a cuanta mas gente mejor, mayor el honor y por ello los turistas somos muy bien recibidos tambien.
La fiesta, ya que de eso se trata, consiste en 4 dias:

1) El descenso: se saca al ataud del "dormido", que por cierto suele llevar una foto del mismo pegada para que se le reconozca, y se le pone en medio de la esplanada que hay entre las casas temporales y los familiares hacen corro alrededor y le cantan canciones que te ponen los pelos de punta.

Los familiares traen el ataud de la habitación en la que lleva guardado desde unos meses hasta unos años y lo elevan sobre una plataforma en el centro del espacio creado para los festejos que durarán 4 días.

2) El recibimiento: todos los invitados van trayendo regalos, que suelen ser cerdos y bufalos, asi que el lugar se llena de animales, y las imagenes son de lo mas curiosas ya que se ve pasar un sin fin de enormes puercos negros colgados de dos palos de bambu y amontonados sobre el suelo, mientras que los bufalos son mas escasos porque son el bien mas preciado de los capesinos torajans, llegando a costar mas de 1000 euros, sobre todo si son albinos.


Según van pasando los minutos el suelo se va llenando de cerdos que son entregados como regalos a la familia del difunto que pasea de vez en cuando alrededor de los mismos para saber quién ha traido qué y así poder reciprocar cuando llegue el momento. Aunque no lo parezca en la foto, los cerdos están vivos y no paran de gritar.

3) El sacrificio: se degolla al mejor bufalo, de forma que el alma de este puede ahora llevar al alma del "dormido" al paraiso, momento en el que este ya no duerme mas sino que por fin muere, por lo que lo familiares deben llorar en este momento, pero a algunos les cuesta despues de anios de espera.

El sacrificio de un búfalo sirve para que el alma de éste acompañe a la del muerto en su camino a la otra vida. Dependiendo del estatus de la familia del fallecido, los sacrificios de cerdos y de búfalos tienen lugar incesantemente durante los 4 días que dura la ceremonia.

4) El entierro: se lleva el ataud a un curioso lugar: cuevas, rocas y acantilados son escogidos para enterrar a sus muertos, a quienes les entierran con dinero, ropas, y cigarros. Por esto es curioso ir a ver los lugares de entierro, ya que se ven calaveras amontonadas, huesos saliendo de los ataudes y pilas de cigarrillos que todavia les llevan los nietos de sus nietos para que puedan fumar en su otra vida, y es que se fuma mucho en indonesia.


Restos humanos en una cueva, alrededor de los cuales se dejan diferentes regalos: dinero, cigarros, libros... Por cierto, como señala la cruz del fondo a la derecha, los torajans son un pueblo de raíz semi-animista mezclada con la tradición cristiana, algo que choca con el resto de la isla que es en su mayoría de religión musulmana, aunque, como ya hemos dicho anteriormente, Indonesia es un país secular y ninguna religión se practica de forma extremista sino más bien todo lo contrario.

Nosotros estuvimos en 3 funerales distintos y aprendimos que realmente los familiares sienten un honor que tu vayas al funeral y que les encanta que hagas fotos y compartas ese momento con ellos, asi que se pueden llevar unas cajetillas de tabaco como regalo (ya que no vas a llevar un cerdo) pero en algunos funerales ni siquiera nos las aceptaron ya que para ellos tu eres el invitado y son ellos quienes te tienen que invitar a te, galletas e incluso comida (cerdo y bufalo con arroz, carne bien fresca).

Los familiares del difunto visten las ropas tradicionales, las cuales incluyen una espada que hoy en día suele ser de plástico.

Cuanto mas grande el funeral, es decir cuanto mas alta la clase de la familia del muerto, mas impresionante es, ya que hay mas cerdos y bufalos e invitados. Aun asi, nosotros vimos sacrificar cientos de cerdos, con sus horribles gritos, que solo se callaban cuando el cuchillo les entraba en las entranias, tras lo cual los vaciaban y ponian a tostar sobre el fuego, una experiencia no muy lejana de la espania de los pueblos en los que se hace la matanza digo yo.

Durante los 4 días del funeral, hay una constante matanza de cerdos cuyos gritos se oyen desde la lejanía y cuya carne se guisa y reparte entre los invitados al festejo.

Ahora, eso si, lo que mas impresiona es el sacrificio del bufalo, que se hace en el centro del circulo de casas temporales, al que de un tajo le cortan el cuello por el que sale un chorro de sangre roja brillante mientras el bufalo levanta las patas y cae sobre su espalda, convulsionandose durante un rato mientras la sangre sigue brotando a borbotones de su cuello. Una experiencia que te deja boquiabierto, pero bien pensado es mejor que la forma de morir que tienen las vacas en nuestros paises, no? la vida del bufalo es apacible, llena de amor y carinio de sus duenios que lo tratan casi como a un hijo, peinandolo y lavandolo, y a la hora de morir, un cuchillazo certero y zas a la olla.

Mujeres en su traje tradicional, que siempre aparecen en los funerales con sus collares y cinturones de cuentas de colores y la espada o cuchillo. El color del funeral es el negro, y así deben ir también los turistas a este evento, vestidos con colores oscuros y sin enseñar mucha piel (nada de camisetas de tirantes o minifaldas)

Festejos curiosos, que me alegro infinito de haber presenciado, pero lo mejor de Toraja no es solo sus funerales, que es lo que atrae a los turistas, sino sus gentes y sus vistas... ahhhhhhh que lugar mas bonito! montanias, valles y arrozales, la postal perfecta. Desde Rantepao hicimos un loop con la moto y fuimos hacia el norte, pasando por Timika, subiendo una pista de trecking llena de agujeros y rocas y barro y llegando a la cima de una montania en Batutumonga, uno de lus lugares mas bonitos de todo Asia: terrazas de arrozales de distintos verdes y amarillos se extienden como un manto de terciopelo montania abajo, donde los valles dan paso a mas montanias. Un loop que se puede hacer en 1 dia pero que tardamos 4 ya que cada 10 minutos teniamos que parar a hacer fotos o a hablar con los lugarenios, porque son tan increiblemente simpaticos que todos, ninios, teenagers con sudaderas y capuchas, hombretones, mujeres y ancianos, todos, paran de trabajar al verte pasar en la moto y de pronto levantan el brazo, se les ilumina la cara con una gigantesca sonrisa y gritan "alo", de verdad que es algo impresionante. Asi que Jordan y yo, como no, parabamos cada rato, haciamos fotos o nos poniamos a charlar con los lugarenios en los arrozales, mientras ellos recogian el arroz o paseaban a sus bufalos. De cuento de hadas.


Abuelo y nieto, con quienes compartimos un rato en uno de los pueblos por los que pasamos con la moto.

Esta vez hemos escogido como base de nuestras excursiones Rantepao, donde cada noche cenabamos en un cafe con otros turistas con los que cambiar historias, y es que aqui en Sulawesi los turistas que nos hemos encontrado son en su mayoria gente muy interesante, no como en Thailandia que la mayoria son jovenes que van a emborracharse o viejos que van a hacer uso del turismo sexual. Pero lo mejor del cafe son los guias, que cada noche nos amenizaban con historias y canciones de todos los paises, en especial Yusuf, un guia que nos ha ayudado muchisimo y que esperamos volver a ver algun dia. Vida dura la del guia, ya que como el turismo en Toraja se reduce a 2 meses del anio, el resto del tiempo tienen que volver a sus pueblos de la montania a trabajar el arroz y cuidar de sus bufalos.

Vistas de los arrozales y de las casas torajan, con sus típicos tejados en forma de cuernos de búfalo. Este es un lugar increíble al que llegamos con la moto, está cerca de Batutumonga, que se encuentra en una montaña cuyas laderas están completamente cubiertas de arrozales, por lo que las vistas son increíbles.

Y es que el arroz da mucho, mucho, trabajo, como pudimos comprobar al parar en los arrozales con la moto y observar como las mujeres trabajan de sol a sol plantando primero el arroz, despues moviendolo a otra zona y por fin recogiendolo para golpearlo a mano y desgranarlo. Trabajo en el que los pies siempre estan mojados y muchas veces tambien el resto del cuerpo por las lluvias que suelen caer aqui, y donde te rompes la espalda de estar agachado todo el dia y de acarrear los sacos de arroz a la espalda.

Mujeres tras un duro día en el campo de trabajo, agachadas horas tras horas bajo sol y lluvia recogiendo los pequeños granos de arroz. Duro trabajo, sí, pero siempre sonrien, pasan el dia con la familia trabajando 3 o 4 generaciones juntas, cantando y charlando y, al final del dia, se sientan al borde del arrozal para disfrutar del maravilloso atardecer sobre los campos verdes y amarillos y volver a casa a descansar.

A veces me pregunto, quien es mas feliz? ellos, pauperrimos, trabajando duro de sol a sol o nosotros con todo el dinero del mundo unido a nuestro estres? y la verdad es que sus sonrisas me responden... lo tengo clarisimo, ellos son mucho mas felices, que es lo que estamos haciendo mal?

Y si no me creeis, venid a Toraja a comprobarlo por vosotros mismos, la postal preciosa y la gente feliz, un lugar inolvidable donde la gente os acojera como si fuerais su familia. Desde luego que a mi me gustaria volver y quedarme unas semanas tranquila en Batutumonga, donde no hay turistas y donde te sientes en el techo de un mundo feliz.


Camino a casa con el fruto del trabajo del día a la espalda. Una vida dura, pero sencilla y según nos muestran sus eternas sonrisas, feliz.

Curiosdiades:
Una vez a la semana se celebra un mercado en un pueblo cercano a Rantepao donde se reunen los torajans de kilometros a la redonda para vender sus productos, entre los cuales obviamente se encuentran los adorados bufalos. Quizas ahora por ser la epoca de los funerales, pudimos disfrutar de la vision de cientos de bufalos juntos, grandes, pequenios, negros, blancos y con pintas, todos junto a sus orgullosos duenios , que los venden por cientos de euros (de 10 a 30 millones de rupias dependiendo del tamanio y color de los mismos ya que los alvinos se venden como oro en polvo). Imagen curiosa la de los teenagers con sus sudaderas y capuchas y su bufalo al lado, vidas tan diferentes de las nuestras. Y cerdos, cientos de ellos, que van pasando en carretillas, colgados de babues o al hombro de quienes los compran. Un mercado digno de ver.

Mercado de búfalos, donde tanto jóvenes como adultos se reúnen a vender y comprar ganado. En la foto vemos a un teenager, vestido bien trendy lo cual nos pareció muy gracioso, sobretodo porque al acercarte a ellos te muestran orgullosos a sus búfalos, a los que quieren y cuidan como si de otro miembro de la familia se tratase. En Europa los chavales aman a sus coches, aquí a sus búfalos.

Costes: mas adelante

Una de las formas de transporte de los "pequeños" cerdos, la carretilla, que compite con el cerdo a la espalda, el cerdo colgado del bambú, el cerdo sobre la moto o el cerdo en el maletero.

Comienza el viaje hacia Indonesia

El lugar que llevo anios queriendo conocer, Tana Toraja, desde que vi un documental sobre sus extranias ceremonias funerarias y que por fin he visitado, para no defraudarme sino todo lo contrario, dejarme con la boca abierta... pero empecemos por el principio.

Sali de Madrid a Singapur, ya que el avion hasta aqui es mucho mas barato que hasta Yakarta y ademas asi aprovechabamos para pasar un dia en este pais-ciudad que ya conociamos y que nos encanta por la amabilidad de sus gentes, por su limpieza y orden y por su mezcla de culturas (china, malaya, india) y, para que negarlo, pasamos un dia de compras por Singapur, ya que despues de investigaciones en foros de fotografia como el extraordinario
http://photo.net
resulta que Singapur es uno de los lugares mas baratos para comprar equipos electronicos y objetivos fotograficos, asi que me regale algunas cosillas...

De Singapur volamos a Yakarta y de ahi a Makassar (ambos vuelos los compramos en internet unos dias antes), capital de Sulawesi, una isla increible por la que hemos pasado unas semanas memorables.

En Makassar con Surya, efectos luminosos de la mano del invisible Frans.

Makassar es una ciudad que no dice mucho pero que nos sorprendio por la simpatia de sus gentes, que despues hemos visto se repite por toda la isla. Los indonesios, o al menos los de Sulawesi, son el pueblo mas amable y simpatico que hemos conocido por ahora y eso que hemos viajado bastante. Alla por donde vayamos la gente siempre te mira y saluda, tanto en el campo como en la gran ciudad, todos tienen una sonrisa para ti, y ahora encima como la mayoria tiene movil aprovechan para pedirte hacerse una foto contigo, tanto hombres como mujeres, ya que a pesar de ser un pais mayoritariamente musulman es bastante relajado y las mujeres trabajan, van vestidas como quieren, salen solas por ahi e incluso se atreven a pedirle a jordan hacerse una foto con el! creo que la vision que tenemos los europeos de la represion musulmana se viene abajo en este pais.

Mujeres en el "bemo", una especie de furgoneta azul que hace las veces de autobus local al que la gente sube medio en marcha.

Nos preguntamos como es posible que esta isla este llena de gente tan honesta y buena, porque realmente aun no lo comprendemos, todo el mundo te echa una mano, se paran a ver si estas bien, se interesan por tu vida, y vas hacieno amigos alla donde vayas tanto en ingles si es que saben hablarlo como chapurreando un poco de bahasa . Quizas uno de los motivos sea que desgraciadamente para ellos, el turismo ha bajado en mas de un 40% desde las bombas de Bali (y no quiero ni pensar en lo que ocurrira despues de la reciente bomba de Yakarta), claro que es como si la gente no va a Espania por las bombas de ETA, pero en fin... el problema es que les afecta mucho a su economia por lo que estan felices de ver turistas y nos tratan muy bien ya que todos se alegran cuando te ven. Bueno, esa podria ser una razon, pero la verdad es que son encantadores entre ellos mismos tambien, asi que no se...

Niños bañándose en la sucia playa de Makassar, de quienes nos hicimos amigos e invitamos a comer pollo, que devoraron con avidez.

Aqui en Makassar hemos comido como reyes (pescado recien sacado del mar con arroz y verduras) y hemos hecho amigos: fuimos a mandar un paquete a la oficina de correos y salimos 3h mas tarde despues de haber sido invitados a tomar galletitas hechas por el relaciones de la oficina y habernos hecho fotos con todos los trabajadores de la misma, quienes se pasaron las horas intentando ayudarnos a organizar el resto de nuestro viaje. Y por la noche hemos pasado unas horas intercambiando historias y musica con un grupo de skaters que se encuentran cerca del puerto y que son un amor.


Nuestros amigos los skaters de Makassar, cada uno de una edad diferente, con un trabajo distinto pero con un mismo hobbie que les une a todos, todas las tardes. Ellos nos han explicado su cultura, la de su país, donde hay musulmanes y cristianos e incluso algunos hindúes, pero todos los grupos religiosos conviven en paz.

A la vuelta de nuestro periplo por la isla regresamos a Makassar para volar desde ahi a Papua y volvimos a encontrarnos con los skaters que se han convertido en buenos amigos ya que pasamos horas juntos hablando de las diferentes formas de vida, de entre las cuales debo destacar que a pesar de su apariencia moderna y a la moda son en el fondo muy tradicionales ya que ninguno quiere tener relaciones prematrimoniales, sino que prefieren salvar ese momento especial para descubrir junto a su pareja como funciona eso en la noche de bodas... mas o menos como en Espania hace una o dos generaciones, pero es curioso que unos chavales tan trendy, que escuchan la misma musica que nosotros, que leen las mismas revistas, ven las mismas peliculas, y que estan en facebook igual que todos, lo expliquen asi con una sonrisa en la boca. La verdad es que nos han impactado, por la facilidad con la que nos han aceptado en su grupo y ayudado en todo lo que han podido, llevandonos en sus motos por la ciudad para comprar DVD y asi grabar en su portatil las fotos y videos (bueno chicos es que tengo una pequenia sorpresa... pero debo deciros que a partir de ahora podreis disfrutar de nuestros videos de viaje! ya los subiremos) , invitandonos a su casa a descansar un rato mientras nos explicaban dos formas de fotografia que ya vereis (light tagging y multiple torch photo) y, believe it or not, acabaron llevandonos al aeropuerto en sus motos!!! 20km con las mochilas a la espalda a las 2am cuando ambos tenian que trabajar al dia siguiente (curiosamente Frans seria el controlador aereo de nuestro vuelo). Un amor de chicos, Frans y Surya, os damos las gracias mil y una veces.

Con nuestros amigos skaters, Surya y Frans.


Y todo esto en Makassar, que se supone que no es un lugar muy interesante...

Chicos, si podeis no lo dudeis venid a Sulawesi, es un paraiso en el que se os olvidaran los problemas y os sentireis especiales ya que todo el mundo te saluda y todo el mundo te sonrie. Yo ando por la calle con unas pintas horribles y me siento la persona mas glamurosa del mundo ya que todo el mundo se para a saludar y te dice que eres beautiful y te sonrien. Que mas se puede pedir?

Jordan con los trabajadores de la oficina de correos.


Curiosidades:
El bahasa es un idioma artificial, creado para que todos los habitantes del pais puedan comunicarse, ya que en Indonesia existen mas de 400 lenguas diferentes. Es por ello un idioma bastante sencillo de aprender ya que su gramatica es bastante simple.

Jugando con Frans y Surya a hacer fotos curiosas... casi perdemos el avion!

Costes:
Mas adelante

Viviendo en Sepahua, Perú, 2008

Familia vecina en Sepahua, cuya casa se ve al fondo y que, como ocurre en la mayoría de los países pobres y debido a que los padres deben trabajar la mayor parte del día en las labores del campo -chacra-, los niños se encargan los unos de los otros, de forma que llevan a cuestas bebés constantemente.

Sepahua, Perú: 31.07.08 - 27.08.08

Tras un año de duro trabajo decidí irme todo el verano a una comunidad de la selva del amazonas con una ONG, FUNCAL, para compartir en este remoto lugar de difícil acceso y nada turístico las vidas de los indígenas.

Para comenzar mi aventura tuve que sufrir 24h de viaje en avión, ya que por comprar el vuelo a última hora lo más barato que encontré tenía 2 escalas (una en París y otra en Caracas), menudo cansancio y estrés, no lo recomiendo para nada, sobre todo cuando en cada aeoropuerto tenía que luchar con el encargado de turno para que no me pasaran por los rayos X los carretes de fotos. Una vez en el aeropuerto me recogió la coordinadora del proyecto, Nati, quien me llevó a la casa de una señora en Lima - Roela- donde nos alojamos las 7 chicas del proyecto, venidas de toda españa y quienes, a pesar de no conocernos de nada antes, en seguida sentimos una conexión muy buena entre nosotras.


Las chicas de la 1ª expedición a Sepahua en el 2008, junto con la coordinadora Nati, en el Centro de Prácticas de FUNCAL. De izquierda a derecha: Yaiza, Nati, Bea, Anna, Isabel, Gricel y en la fila de abajo Alba y Ruth, compañeras de esta aventura.

Dormimos en casa de Roela, donde estuvimos varias horas esperando al cambista que nunca llegaba y que según decían era mucho más barato que en la calle, donde incluso te podían dar billetes falsos... en realidad aprovechan el aturdimiento del recién llegado para meterle miedo con los supuestos peligros de una ciudad desconocida para lograr así que éste cambie dinero con quien tienen ya arreglado un porcentaje del beneficio.

Tras alguna compra salimos para Satipo, una ciudad al borde de la selva a la que llegamos después de 24h de viaje en bus y donde cogimos una avioneta enanita - Alas de Esperanza- con la que sobrevolamos 1h de selva amazónica hasta llegar a Sepahua, pequeño asentamiento a la orilla de los ríos Urubamba y Sepahua, en la provincia de Atalaya, región de Ucayali, donde está el centro de prácticas de la ONG.


El vuelo fue impresionante: árboles y más árboles allá donde la vista llegaba, cortados sólo por ríos serpenteantes a veces grandes -se podían ver como curvas marrones que rompían el verde interminable; y a veces chiquitos -escondidos entre la maraña de vegetación y delatados tan sólo por el resplandor que desprendían al reflejar la luz del sol.

Sepahua es un pueblo pequeño a la orilla del río, y a 4km estamos nosotros en el Centro de Prácticas del Instituto Tecnológico de Hostelería y Turismo de la fundación, donde los locales que una vez terminados los estudios básicos deciden continuar su educación en el Instituto Tecnológico (también parte de la fundación) y que se han decidido por hostelería, pueden poner en práctica sus conocimientos teóricos con nosotros: cómo hacer una cama, cómo preparar comida internacional, cómo hacer de guías turísticos...

Con los estudiantes del Tecnológico, nuestros guías, hosteleros y amigos, con quienes pasamos ratos inolvidables, como esta fiesta de despedida en la que nos mostraron sus cánticos y bailes tradicionales, para lo cual trajeron sus ropas de sus distintas etnias de las que nos explicaron sus tradiciones.

Compartimos habitaciones dobles en unas cabañitas muy chulas en mitad de la selva, con los sonidos característicos de la misma -pájaros que cantan melodías inconcebibles sobre el constante mecer de las aguas del río- y los cielos estrellados que nos saludan cada noche, ya que en el centro sólo hay electricidad 4h al día producida por un generador, por lo que se disfruta de unas vistas maravillosas. Eso sí, al carecer de electricidad tampoco hay internet, pero se tiene acceso al mismo a determinadas horas en el pueblo.


Los niños de Sepahua nos seguían allá donde fuéramos y caminaban con nosotros dándonos compañía y cariño constantemente.

El lugar es paradisiaco y hay un montón de cosas por ver, se parece todo bastante al sudeste asiático pero con una ventaja primordial: el idioma ¡aquí me puedo comunicar con todo el mundo! vayamos a la tribu que vayamos saben castellano y... ¡¡¡hablamos!!! es genial.

Nada más llegar nos hemos sentido como en casa, arropados por el cariño de los lugareños que cada año esperan la llegada de los voluntarios que animen el lugar y jueguen con sus niños, los cuales desde el primer día nos han recibido con los brazos abiertos, dándonos todo su cariño y alegría, sobre todo desde que organizamos una tarde de juegos con ellos típicos de nuestra infancia: el pañuelo, el balón prisionero, a la zapatilla por detrás... Bueno pues estos niños son tan cariñosos que se te cae la baba: te cogen de la mano, te dan besos, te abrazan y te escriben cartas como esta que me ha escrito Iris:

Carta de Iris: "querida estimada amiga ayda, te doy una cosquillita, eres muy bonita y te quiero con todo el alma y tu seras la bella del mundo y me gusta tus ojos asules y tus cuerpesitos que es tan blanquisima es tu amiga iris que te estima mucho con todo su corazon y sus cuerpo. Te doy un oso q se llama llaysa y que es ermozo como tus cuerpesitos cuando te vayas en españa me quedare pensando en ti querida amiga yaisa la quiero a todas porque me das cosquillas eso es todo amiga llaysa, bonita, presiosa, bella como la nieve, grasias" Increíble ¿verdad?

Nuestro tiempo en Sepahua lo dedicamos a varias tareas diferentes, una de las que más disfrutamos ya que la mayoría de nosotros somos profesores, es estar con los niños y organizarles clases donde les enseñamos a leer y escribir o dibujar o lo que sea, en realidad lo que importa es pasar tiempo con ellos y dotarles de medios de los que carecen, ya que en sus colegios no tienen esos cuadernos tan chulos o esos libros llenos de dibujos o esos colores para dibujar, así que siempre vienen a clase con una sonrisa que te llega al corazón.


Niños dibujando y escribiendo en las clases que les dábamos en el Centro de Prácticas de FUNCAL, clases a las que venían todos los días emocionados con todos los materiales que estaban a su alcance: colores, libros...

Además, los chicos del tecnológico hacen prácticas con nostros y nos llevan a ver otras tribus por la selva o por el río, allá donde llegamos nos acogen siempre super bien, nos ofrecen comida (las frutas que crecen aquí, que están riquísimas: papayas, cocos, bananas, etc) y siempre, siempre tenemos que jugar a algo no sólo con los chicos sino también con las mujeres: en cada pueblo hemos tenido que jugar al fútbol o al voleyball contra las lugareñas lo cual no es tan sencillo como parece ya que el calor y la humedad extremas hacen que el corazón parezca que va a estallar.... en fin que estamos viejas jeje y nos dan unas palizas tremendas las lugareñas.


Jugando al fútbol en la comunidad vecina, "dos de mayo", recibiendo una gran paliza de las lugareñas y perdiendo el aliento ante el calor y la humedad.

Y en nuestros ratos libres aprovechamos para darnos un baño en el río y refrescarnos, sobre todo al medio día. El río es usado como medio de transporte entre las distintas comunidades, ya que en la selva no existen las carreteras, y hace las veces de supermercado ya que es meter la red y sacarla llena de peces. La verdad es que en la selva se puede ser muy pobre y llevar una vida dura, pero las necesidades básicas están siempre cubiertas, ya que comida nunca falta, casi todos los lugareños tienen una chacra donde plantan verduras y frutas como la yuca, unos pollos y gallinas en la casa - cabaña de cuatro paredes hechas de madera donde convive toda la familia- y peces en el río.

Bañándonos en el río con Iris y sus amigas, un gran descanso para todos sobretodo a medio día cuando el calor aprieta más.

Así que la vida en esta comunidad es muy tranquila, sobre todo para el turista, ya que no existen más que los que trae la fundación, y como los lugareños son tan amables y cariñosos uno no quiere marchar... como nos pasó a Ana y a mi al final, que dejamos partir nuestro vuelo para disfrutar de Sepahua una semana más, diciendo así adios a Cuzco y al Machu Pichu, porque ellos estarán siempre ahí, mientras que una experiencia así es difícil de volver a vivir.

Pedro y su mono, uno de nuestros vecinos más divertidos.

De este viaje me llevo muchas cosas, pero sobretodo las relaciones establecidas con sus gentes, en especial con la familia de Gabi, una de las alumnas del Tecnológico, cuya abuela es de la etnia yaminahua y su abuelo amahuaca, ambos encantadores, y quienes con su castellano a medias nos contaron su vida antes de Sepahua. Con Gabi comencé un proyecto para intentar mantener las tradiciones de los yaminahuas, proyecto que me llena de alegría y que se merece su propia entrada.

Así que dejo aquí mi viaje a Sepahua, un lugar del que me llevo un recuerdo con gran cariño, sus gentes y su belleza, y donde querría volver pronto. Me llevo además una gran amistad con aquéllas con quienes compartí esa increíble experiencia.


Muchos besos a los niños del centro de Sepahua, con quienes compartimos tantos buenos ratos en la juguería, cariñosos y dulces, nunca os olvidaremos.

Curiosidades:

Tuvimos un pequenio susto: una noche mientras estabamos desperdigados por Sepahua, Gabi se acerco al centro computacional en el que yo estaba grabando fotos en los CDs con otro voluntario del segundo turno (a medio mes se fueron algunas de las chicas y vino un grupo mas grande) y realmente asustada nos dijo "corran, corran, que hay un ataque terrorista", imaginad el panico: Paco y yo salimos corriendo con Gabi y un ninio para intentar localizar a los otros, recorriendo las calles oscuras en las que grupos de gente se escondian de los posibles terrucos, y dandonos cuenta de que quizas la mejor opcion fuera escondernos en casa de Gabi ya que al Centro de Practicas iba a ser imposible llegar a pie, puesto que el sendero estaba bien iluminado por la luna llena asi que seriamos blanco seguro para los terrucos, pero intentar llegar al centro selva a traves era casi peor solucion ya que podias morir en manos de las viboras... en medio del panico que empezaba a ganar terreno dentro de mi, aparecio un tuk-tuk que habia mandado Nati a buscarnos, tras rogarle puesto que el conductor se encontraba en el hospital esperando a que su mujer diera a luz, ya que el resto de conductores estaban escondidos en aluna parte o se negaban a moverse por la ciudad. Asi que gracias a este buen hombre logramos reunirnos con el resto del equipo en el centro de practicas donde recolectamos las vivencias de cada uno, como por ejemplo el intento de los que estaban en el centro de practicas de irse a la selva con unas linternas, por miedo a que los terrucos vinieran aqui sabiendo que estaba lleno de turistas para asi usarnos como rehenes...

Miedo, si, pero la verdad es que el panico crece con la gente, y es que este pueblo ha vivido muchas masacres durante los anios 80 en los que los locos de sendero luminoso machetearan a gran parte de la poblacion, y muchos de estos, los llamados "arrepentidos" viven a la otra orilla del rio, asi que el panico general era evidente. Pero la realidad era bastante simple: al parecer debido a que el gobierno peruano quiere vender las tierras de los indigenas a companias petroleras extranjeras, los indigenas entraron en huelga pero Sepahua no se unio a la huelga y por eso el resto de indigenas vinieron a forzarles a que se unieran, si, con flechas y machetes, pero nada ocurrio ya que el gobernador decicio unirse a la justa causa y fin de la historia.

Los niños de Sepahua, en una de las muchas tardes que pasábamos juntos jugando a los diferentes juegos que se nos ocurrían, recordando a la vez nuestra infancia, es curioso que a miles de kilómetros de casa y en un lugar remoto en mitad de la selva pueda uno cantar canciones infantiles como "a la zapatilla por detrás"

Muchas gracias a todos por un mes inolvidable.


Costes:

1 euro = 4 soles

• FUNCAL = 500 euros por la estancia, independientemente de la duración de la misma
• Alojamiento en casa de Roela, Lima = 50 s
• Desayuno en casa de Roela, Lima = 10 s
• Acompañante para visitar Lima = 10 - 15 s
• Cena en Lima en un restaurante turístico = 21 s
• Menú para los peruanos en Lima = 3,5 - 5 s
• Bus para ir por la ciudad = 1 s
• Autobús de Lima a Satipo (10h) = 45 s
• Vuelo de Satipo a Sepahua en alas (1h y media) = 293 s, incluye propinas, camión de Satipo al aeropuerto y motocarro para las maletas
• Motocarro Sepahua al Centro de Prácticas donde dormíamos = 5 s
• Jarra de Jugo de frutas = 2 s
• Perú Cola = 2 s
• Coca Cola = 2,5 s
• Brocheta de Pollo en la calle = 1 s
• Cerveza Cristal = 3,5 s
• Botella pequeña de agua = 2 s
• Internet = 2,5 s la hora
  
  

Disfrutando de la Perú Cola, que nada tiene que envidiar a la multinacional y que sabe bien bien rica tras pasear por la selva sin parar bajo el sol de justicia.

Tibetanos en exilio (India)

Mujer tibetana con su nieto en brazos, nacido lIBREen la India.

Mac Leod Ganj: (12.04.07-23.04.07 )

Como colofon final a nuestro viaje alrededor del mundo que tristemente llega a su fin, decidimos tomarnos las 2 ultimas semanas de super relax, cambiando a los estresantes indios por la agradable companhia de los dulces tibetanos. Para ello nos fuimos al norte de la India, a un pueblecito llamado Mac Leod Ganj donde se encuentra el gobierno en exilio del Tibet, el Dalai Lama y montones de tibetanos que han logrado cruzar el Himalaya a pie, como os explicare en “Curiosidades”, y escapar asi de su pais, ilegalmente ocupado por China.


Tipica calle de Mc Leod Ganj, donde se mezclan las culturas india y tibetana. Aqui tenemos a una mujer con el traje tipico tibetano frente a un cafe tipico de su pais, el "yak" (preciado animal tibetano, parecido a la vaca pero con mucho mas pelo) cafe.

Despues de pasar un tiempo en el caluroso y desertico Rajastan, Mac Leod Ganj nos vino como una ducha de agua fresca; ah! Que gusto ver de nuevo verde a nuestro alrededor, arboles y mas arboles cubriendo montanhas cuyos picos siguen nevados aun en Abril, pues no por nada aquí empieza la cordillera del Himalaya. Una gozada el aire fresco en la cara, los cielos azules por los que pasan nubes blancas llenas de lluvia que cae en forma de tormenta rapida, para dar paso de nuevo al sol, unos atardeceres preciosos, unas caminatas increibles. Y una habitacion de las mejores que hemos tenido en todo el viaje: limpia, grande y con una pared de cristal que da paso a un balcon desde el que disfrutar las increibles vistas del valle.


Paseando por los alrededores de Mc Leod Ganj. Por estos caminos entre los verdes bosques encontramos a pastores indios y a monjes budhistas.

Aunque este lugar esta lleno de turistas, el ambiente es muy relajado y distinto al que se encuentra en cualquier otro lugar turistico ya que Mc Leod Ganj es el centro del budhismo en el mundo y por ello atrae a gentes de todas partes a disfrutar del ambiente relajado y feliz que parece flotar por aquí. Es como una burbuja de paz, todo el mundo te sonrie por la calle y te saluda sin conocerte.


Vistas de Mc Leod Ganj, parece una estacion de esqui, con cuestas que te dejan sin respiracion al subirlas.

Budhistas de todas las nacionalidades pasan aquí sus vacaciones intentando practicar su religion y, si tienen suerte, ver al Dalai Lama. Nosotros fuimos bastante afortunados porque “His Holiness”, como lo llaman aquí, hizo una aparicion publica a la que pudimos asistir y a la que fuimos a pesar de que por primera vez en mucho tiempo yo estaba mala: habia pasado toda la noche devolviendo y con diarrea, pero con las pocas fuerzas que me quedaban fui a disfrutar del evento.


El Dalai Lama atrae a todo tipo de budhistas, incluido este toro que entro en el templo, super grande pero, como es sagrado, no podian echarle. Un poco de miedo. Claro que el dia que aparecio en publico el Dalai Lama habia bastante seguridad y el toro se quedo sin ver a "His Holiness".

La verdad es que el Dalai Lama en si es como un ninho feliz, siempre sonriente y muy humilde, pero lo que mas me impacto a mi fue ver a cientos de tibetanos, con sus ojitos achinados y sus mejillas sonrosadas rollo Heidi, emocionados de verdad por verle, sus caras exultantes, estallando en sollozos muchas veces, una autentica experiencia.


Tipica cara tibetana, mejillas sonrosadas y ojitos achinados, no son preciosos los tibetanos? A mi me recuerdan a Heidi. A esta ninha la conoci en el centro de acogida de Mc Leod Ganj, donde viven los recien llegados de Tibet por unos meses hasta poner sus papeles en regla, entonces se van a vivir a otro lugar en India. Ella no sabia nada de ingles ni de hindu, solo hablaba chino y tibetano, pero nos entendimos muy bien con signos.

Los refugiados tibetanos viven aquí una vida bastante similar a la que vivian en su pais, ya que mantienen su forma de vestir y sus costumbres, claro que, como bien nos explico un monje budhista encantador que no hablaba ni papa de ingles y con el que nos entendiamos por signos, aquí faltan los Yaks, sus adorados animales que les dan tanto comida como gruesos ropajes con los que convatir el frio de las sempiternas nieves, en cambio en la India tienen las horribles y feas vacas, jeje.


Monje budhista que vive en el exilio en el norte de la India en un lugar bastante similar a Tibet donde la nieve les llega hasta la cintura durante 8 meses al anho. Un autentico amor de hombre con el que mantuvimos conversaciones de mas de media hora simplemente con signos. Por cierto que los monjes budhistas aqui son mucho mas relajados que en el sudeste asiatico, donde no podian estar a solas con una mujer ni ser tocados por ella, mientras que aqui se lo toman todo con una actitud mucho mas madura.

Los tibetanos conviven en paz y armonia con los indios y sus costumbres, claro que son mucho mas relajados, honestos, simpaticos, tranquilos, limpios y mucho mucho menos ruidosos que los indios. Pero ahí esta el encanto de este lugar, la mezcla de culturas y gentes que comparten un trozo de tierra sin problemas ni peleas, un ejemplo a seguir.


Tipica tienda de te y lassi (yogourt), donde se reunen indios y tibetanos por igual a beber chai. Los de naranja de la foto son sadhus, religiosos que han optado por dejar su vida atras y viven sin nada mas que lo puesto, nomadas en busca de la iluminacion espiritual.

Lo que si que mantienen separados son los colegios: los ninhos indios van al colegio hindu mientras que los tibetanos van al colegio tibetano. Esto no crea tensiones entre las poblaciones ni nada parecido, es simplemente logico ya que los ninhos hindues no quieren aprender tibetano, ademas los colegios tibetanos tienen la labor de mantener la cultura tibetana viva, luchando contra los esfuerzos de China por acabar con ella.


Ninha hindu en un colegio que encontramos en medio de la montanha, rodeado de pinos y que no era mas que un par de habitaciones donde ninhos de distintas edades aprendian juntos.


Mientras los profesores descansan, los ninhos trabajan solos, cosa inpensable en otros paises mas desarrollados... Aprovechando el buen dia, colocan la pizarra
al aire libre, menudo paraiso para aprender!

Aprovechamos para hacer varias excursiones por los alrededores. En uno de estos paseos, encontramos a unos jovenes indios que nos ofrecieron llevarnos en su coche montanha arriba por un camino de cabras por el que yo no metia mi coche ni aunque me pagaran... Cuando por fin termino el infernal y pedregoso camino, comenzamos un increible trek que te lleva al pie del Himalaya.


Los chicos tuvieron que bajarse varias veces del coche para empujarlo cuando se quedaba atascado entre los pedruscos.

Anduvimos camino arriba durante horas, parando en pequenhos refugios donde los locales vendian te y algo de comer, acercandonos cada vez mas a la nieve. Una pena que no lo hubieramos planeado antes, porque podriamos haber llevado sacos de dormir y ropa de abrigo para pasar la noche ahí. De pronto unas nubes negras empezaron a pasar los picos de las montanhas y, dados nuestros ropajes, empezamos a correr montanha abajo perseguidos por una enfadada tormenta. Intentamos guarecernos bajo unos arboles con la esperanza de que la lluvia pasara de largo en poco rato, pero tras 2 horas bajo las ramas de los arboles y ya calados hasta los huesos decidimos seguir camino antes de que anocheciera. Una autentica aventura que no olvidaremos nunca.


Con nuestros amigos indios justo antes de que estallara la tormenta. Como veis nuestras ropas no son de lo mas adecuadas para en treking ni para pasar la noche a la interperie en las laderas nevadas del Himalaya.

Curiosidades:

En 1949 China invadio Tibet y, desde entonces, Tibet lucha por al menos obtener el derecho a mantener sus costumbres en un territorio que estan incluso dispuestos a compartir.
En los primeros anhos de la invasion, la situacion para los tibetanos era completamente insostenible, viviendo guerras y persecuciones constantemente. Por eso en 1959 el catorceavo Dalai Lama escapo al exilio y desde entonces unos 100.000 tibetanos han seguido su ejemplo viviendo exiliados en paises vecinos. Actualmente el gobierno en exilio del Tibet se encuentra en Mc Leod Ganj, India, donde reside el Dalai Lama.


Padre y ninho cruzando el Himalaya, foto de archivo. Me parece increible que sean capaces de sobrevivir a 21 dias de frio extremo, casi sin comida y andando sin parar para escapar de la opresion china.

El peor momento del conflico ocurrio en 1966, cuando los guardias rojos de la revolucion cultural destrozaron el 75% de la cultura tibetana: monasterios y libros ancestrales desaparecieron para siempre.
China lleva ya 58 anhos ocupando Tibet, talando sus bosques y usando sus tierras como basurero nuclear. En este tiempo el gobierno chino ha conseguido que los tibetanos sean una minoria en su pais, ya que ofrece a los chinos la posibilidad de tener tantos hijos como quieran si se van a vivir a Tibet, mientras que en el resto del pais la ley prohibe tener mas de uno, por lo que miles de familias chinas han ido poblando el territorio durante estos anhos. Ahora en los colegios en Tibet el chino es el idioma principal y los tibetanos tienen que aprender su idioma a escondidas en casa. La censura en China es tremenda y cuando nostros visitamos el pais y preguntamos a los locales que pensaban de Tibet, ninguno sabia del conflicto ya que a todos les ensenhan en los colegios que Tibet siempre fue parte de China; igual que nadie sabe que ocurrio en la plaza de Tianamen.


Ninhas tibetanas que conoci en el refugio para recien llegados de Mc Leod Ganj, increible que ninhas asi de pequenhas sobrevivan a los 21 dias de caminata por el Himalaya. Ahora pasan unos meses en el refugio hasta que sus papeles esten en regla y puedan irse con sus familias a algun lugar de la India donde encontrar trabajo y empezar una vida nueva en libertad.

Por esto los tibetanos se sienten ultrajados, porque estan perdiendo su cultura dia a dia, y son castigados por el gobierno chino si intentan recuperarla. Violaciones de los derechos humanos son el pan de cada dia. Rinzin Choenyi, monja tibetana, cuenta como participo con otras 5 monjas en una manifestacion pacifica en Lhasa en 1989, siendo todas arrestadas y toruradas durante 2 meses: “nos colgaban del techo, nos quemaban con cigarrillos y nos pegaban con barras de metal; a algunas mujeres les metian barras electricas en los genitales”. Tras este infierno, las monjas fueron condenadas a 7 anhos de carcel, donde ademas de vivir en pesimas condiciones, les prohibieron practicar su religion. Rinzin fue liberada pero tuvo que escapar de Tibet ya que nadie, ni siquiera su familia, podia relacionarse con ella por temor a las consecuencias. Ahora vive, como tantos otros, en el exilio.


Tibetanos e indios por igual se reunen en el rio cercano a Mc Leod Ganj los sabados y domingos a hacer la colada y banharse en sus gelidas aguas. Un banho de color para los ojos, todos los trapos de colores extendidos al sol a secar. Aqui conoci a esta monjita tibetana, encantadora y simpatiquisima, como podria nadie hacerle danho a una mujer asi? como pueden los soldados chinos encarcelarlas y torturarlas?

Pero no es facil escapar de Tibet, se necesita mucho valor y gran fuerza fisica. Como los tibetanos nos contaron, tienen que cruzar el Himalaya para salir del pais y, eso si, sin ser vistos por los chinos que patrullan las montanhas. Una caminata de unos 21 dias que los tibetanos suelen hacer en Enero, donde las condiciones son mejores para su huida, siempre andando de noche, intentando descansar de dia, con temperaturas bien bajo cero y con poca comida. A mi me parece un milagro que puedan aguantar semejante paliza, pero supongo que la desesperacion lleva al cuerpo a superar barreras insospechadas. Algunos mueren en el camino, otros se pierden o son devueltos a China cuando llegan al pais de acogida y muchos sufren la congelacion de extremidades que despues les tienen que amputar en los hospitales de acogida.


Foto de archivo que muestra el estado de los pies de un ninho tibetano tras cruzar el Himalaya. Muchos son atrapados en las montanhas por tormentas y si sus extremidades se congelan se las tienen que amputar al llegar al hospital.

Una autentica odisea, a mi se me saltaban las lagrimas cuando escuchaba a cada tibetano contar su historia, muchas veces con signos ya que aun no saben hablar ingles. Lo que mas me sorprendia era que todos, siempre, tenian una gran sonrisa, estaban felices de haberlo logrado, felices de poder al fin cantar sus canciones, celebrar sus tradiciones, practicar su religion.


Tibetanos mostrando sus bailes y canciones tradicionales que por fin pueden practicar aqui en la India. Este es uno de los muchos proyectos de ayuda al tibetano recien llegado que hay en Mc Leod Ganj, vendiendo tickets para mantener a los que participan, que aun no tienen trabajo en India. Otros proyectos: tiendas de costura donde te hacen trajes tipicos tibetanos, tiendas de alfombras tejidas a mano por los tibetanos, escuelas de voluntarios que ensenhan ingles y otros idiomas a los tibetanos...

Luchemos porque se termine la violacion constante de los derechos humanos en Tibet, luchemos porque algun dia los tibetanos puedan volver a su pais, al que tanto aman, y vivir en el sin opresion. Hagamos que el mundo repita este mensaje, especialmente ahora que China va a celebrar los juegos olimpicos del 2008.

FREE TIBET, liberemos Tibet

Costes:
• Bus de Jaiselmer a Jodhpur (5h y media): 140 Rp, mas 10 Rp por cada maleta. Estos buses son curiosos ya que tienen el techo bajo y asi aprovechan para hacer una hilera de compartimentos sobre los asientos con camas simples y dobles. Una forma bastante comoda de viajar si no fuera porque los conductores son bastante temerarios y nosotros tuvimos la mala suerte de tener un accidente, claro que con la suerte de salir todos vivos del mismo.
• Tren de Jodhpur a Pathancok (20 h): 1700 Rp por A/C 2 tier, la forma mas comoda y limpia de viajar. La verdad es que el ticket en si era solo 1318 Rp, pero nosotros pagamos mas porque el tren iba lleno asi que tuvimos que pagar un suplemento para obtener uno de los tickets reservados para emergencias.
• Bus de Pathancok a Dharamsala (4 h): 68 Rp por un bus local que subio montanha arriba por carreteras estrechas en medio de paisajes deslumbrantes.
• Taxi de Dharamsala a Mc Leod Ganj (40 min): 120 Rp a compartir entre 3.
• Akash Guesthouse (Mc Leod Ganj): 250 Rp por una habitacion grande y limpia, con banho de ducha caliente dentro, y un balcon al que se accede por una pared acristalada y desde el que se disfrutan unas vistas impresionantes de bosques y montanhas nevadas, el principio de la cordillera del Himalaya.
• Momo, comida tipica tibetana que consiste en unas bolas de una especie de pasta rellenas de vegetales o carne de muton: 40 Rp en el restaurante, 10 Rp en la calle.
• Muesli con frutas y yogurt (“Khurd”): 40-50 Rp
• Plato de pasta: 50-90 Rp
• “Thali”: 20 Rp, por un plato con 2 curries distintos, arroz, lentejas (“dhal”) y yogurt (“khurd”) ademas de pan.
• Te con leche: 5 Rp
• Internet: 20-30 Rp la hora y 30 Rp por grabar un CD.
• Cine casero: 30 Rp por una pantalla de TV bastante grande en la que proyectan DVDs y con unos 20 asientos de bus colocados como en el bus para ver la peli comodos.
• Actuacion de bailes y cantos tibetanos: 30 Rp, que van integras a los actores, que no son mas que tibetanos recien escapados de China y que aun no han tenido tiempo de encontrar trabajo en India.
• Masaje tibetano: 400 Rp por una hora de un masaje que consiste sobretodo en equilibrarte los dos lados del cuerpo, mediante una mezcla de masaje muscular y estiramientos en el que a veces se incluye algun trabajo extranho con los chacras.
• Afeitado: 20 Rp.
• Botella de whisky indio bastante bueno de 225 ml: 100 Rp, Jordan dice que el whisky era muy bueno, mucho mejor que DYC.


Sorpresa! De camino al templo del Dalai Lama, en un callejon de arena, nos encontramos con Richie, que nos saludo con sus ojitos chispeantes y su sonrisa encantadora. El es budhista desde hace muchos anhos y pasa aqui bastante tiempo entre peliculas.