Jordan trabando amistad con uno de los lugarenios en uno de los pueblos que visitamos. Como veis la gente de aqui es bien cariniosa y visten poca cosa...
Papua, de las islas de Indonesia la mas extrania, diferente y peculiar, ya que en los bosques de su interior se esconden indigenas que aun no han sido descubiertos por el hombre blanco. Y a eso fuimos, a perdernos entre culturas primitivas en un lugar poco turistico.
Debido al incremento en el numero de aviones que conectan las diferentes islas de Indonesia, cada vez es mas facil llegar a Papua, aunque debo reconocer que para acceder a alguna de sus reconditas zonas, como Wamena, "ciudad" principal del Valle de Baliem, hay que salvar alguna que otra traba:
1) hay que lograr un "surat jalan" o permiso de viaje antes de viajar al valle y a otras zonas reconditas, de manera que segun se llega a Jayapura, principal aeropuerto de la isla, hay que ir a alguna de las estaciones de policia donde te preguntan que sitios vas a visitar para saber en todo momento donde estas por si surge alguna revuelta de los rebeldes poder sacar a los turistas rapido, sobretodo despues de lo que ocurrio hace unos anios que unos turistas fueron secuestrados por el OMP o movimiento de liberacion de Papua (parece peor de lo que suena, los trataron bien y liberaron al cabo de unos meses)
Mujeres que encontramos en un camino entre aldeas y que, como siempre, se paran a ver si les invitas a un cigarro para asi descansar un rato y charlar como se puede, en este caso podiamos entendernos con la ayuda de nuestro guia , cosa que apreciamos bastante despues de haber viajado a tantos lugares tribales y comunicarnos con gestos.
2) hay que volar desde Jayapura a Wamena, ya que no hay carreteras que crucen la selva que cubre la isla, y la dificultad estriba en que este vuelo no se puede reservar ni por internet, ni por telefono, ni en una agencia de viajes cualquiera, no, solo se puede comprar en la agencia de Trigana de Jayapura como minimo con un dia de antelacion, pero como nosotros no queriamos perder tiempo en esta ciudad, en la misma ventanilla del aeropuerto nos pusieron en stand-by o lista de espera y logramos un hueco en uno de los 3 aviones diarios a Wamena.
Típicos rasgos de los papuanos, que no tienen nada que ver con los de los indonesios, sino que son más del estilo de los aborígenes australianos. Es por ello de entender que se sientan colonizados por los indonesios, ya que éstos llegaron a la isla y son dueños de la mayoría de los comercios y además el gobierno indonesio hace concesiones del territorio papuano para las industrias madereras occidentales, quienes se dedican a talar los bosques de esta gente que pierde así sus ricas tierras y sus recursos.
Pero estos pequenios inconvenientes merecen la pena, ya qe tras 45 minutos sobrevolando bosques impenetrables en los que sabemos que hay tribus indigenas no contactadas, se llega a Wamena, que no fue pisada por el hombre blanco hasta 1939! encontrandose entonces con un monton de tribus diferentes que vivian igual que en la edad de piedra, justo lo que buscamos los pocos turistas que nos acercamos a esta isla, ya que aunque en estos 70 anios han cambiado algunas de sus costumbres, aun siguen manteniendo vivas muchas de sus tradiciones, como el uso de una calabaza como unica "vestimenta" y que tan solo cubre el pene del hombre.
Wamena, curiosa ciudad, a caballo entre un pasado ancestral y un presente que intenta modernizarse: tiene aeropuerto, si, pero su pista de aterrizaje esta rodeada de plantaciones de batata; tiene 4 calles asfaltadas, si, pero por ellas circulan sobretodo becaks (cochecitos empujados por una bici), alguna moto y en contadas ocasiones un coche, lo que contrasta fuertemente con la vision de algun hombre desnudo paseando por la ciudad, aunque en su mayoria los lugarenios visten ropas viejas y en su mayoria van descalzos, lo que les diferencia bastante de sus "ocupadores", los pocos indonesios que pueblan la isla y que son bastante mas claros de piel y duenios de la mayor parte de los negocios existentes.
Trekking:
A todo lujo! Nunca antes habiamos hecho un treking asi, con un equipo, sino que siempre hemos preferido ir a los pueblos por nuestra cuenta y una vez alli intentar comunicarnos como pudieramos. Pero debo decir que es un lujo tener un guia (Mac, con un ingles perfecto) que te traduzca todas las conversaciones con los lugarenios; un cocinero-porter (Roni) que te prepare las comidas al llegar a la aldea y un almuerzo para comer en medio del treking; y un porter (Legion, que se fue tras la primera noche y fue reemplazado por un familiar de Mac, Eli) que se encargue de llevar tu peso, menuda gozada, bueno todo el peso excepto las camaras claro... La verdad es que les estamos muy agradecidos a todos por lo simpaticos que han sido y por llevar nuestra carga.
Pero tras la lucha llega la recompensa y cuando hicimos el trekking flipamos de verdad. Caminamos unas 4h diarias, montania arriba, montania abajo, cruzando rios, resbalandonos por el barro, intentando no caernos por los barrancos, cruzando puentes colgantes bastante precarios, disfrutando de unas vistas impresionantes, verdes de los arboles y de los campos cultivados (aqui se cultiva sobretodo la batata, planta muy productiva de la que se come no solo el bulbo sino ademas las ricas hojas), cruzando preciosas aldeas que parecen diseniadas por decoradores de interiores, saludando constantemente a los simpaticos lugarenios con los que nos cruzabamos: interminables apretones de manos, ojos que sonrien y bocas que susurran "wah, wah, wah", que es el "hola", "gracias" y "que tal" de los Dani, pueblo indigena que puebla el sur de Wamena (a otros lados del valle estan los yali y dali), donde hicimos el trekking.
Vistas del valle de Baliem desde uno de los caminos de nuestro treking, por el que las lugarenias pasan llevando sus verduras en las tipicas bolsas tejidas por ellas mismas y que cuelgan de sus cabezas.
Jugando con los ninios de Kilise, una de las aldeas que visitamos. La cabania que se ve detras es nuestro dormitorio y el pueblo en si es precioso, de los mas bonitos que he visto.
Los campos estan en gran parte cultivados, asi que hay calabazas, batatas, gengibre... coordinados de manera que parecen jardines de disenio de verdad, una preciosidad que nos sorprendio ya que se supone que se trata de un pueblo primitivo, que aun usan hachas de piedra para cortar arboles, cuyo desarrollo no es demasiado alto (ni siquieran saben tejer), pero que tiene un sentido de la belleza extraordinario.
Tribal War Dance:
Lugarenios en la danza de guerra, no me extrania que asustaran a las otras tribus, claro que con nosotros fueron encantadores y supre cariniosos.
Increible pero cierto, se puede hacer fuego con un poco de hojarasca y una liana de arbol a base de soplar y rozar hasta lograr que la energia cinetica se convierta en energia termica, ole.
Y, bueno, debo admitir que, tradicion viva o muerta, fue una experiencia increible y me siento muy, muy feliz por haber tenido el privilegio de presenciarla, ya que seguramente esta tradicion se pierda completamente en unos anios porque los jovenes no parecen interesados en mantenerla y si nosotros pagamos por ir al teatro o al cine o a un concierto en occidente, porque no pagar por ver una tradicion en peligro de extincion?
1) La costumbre mas horripilante de la zona es que para mostrar la pena cuando un familiar cercano muere, uno se va al bosque y con un hacha se rebana un dedo... asi de fuerte, tal y como lo ois, por eso es muy comun ver a mujeres sin falanges (curiosamente los hombres suelen tenerlas todas... es que acaso ellos no sufren al perder al familiar?), lo cual es un horror de amputacion ya que estas mujeres viven del campo, y deben pasar horas labrando la tierra y recolectando sus productos, cosa que hacen sin dedos pero es increible. Asi que esta es una costumbre que, menos mal, se esta intentando erradicar.
Lugarenia a la que solo le quedan 4 dedos enteros... unos se los corto por un bebe que perdio, otros por su madre y alguien mas que no consegui entender. Ah! y aqui no se ven sus orejas, cuya parte superior tambien se amputan por tristeza...
Curiosos jóvenes en Wamena, en cuanto sacas la cámara de fotos, se empiezan a arremolinar a tu alrededor pero son tímidos así que les haces una foto, se la enseñas y se esconden y ríen nerviosos, para después volver y observar la cámara con curiosidad, atentamente, como se puede ver en la foto.
Encantador pueblo el papuano, del que me llevo memorias y recuerdos inolvidables. Espero que ni las prospecciones mineras ni el turismo danien a esta gente, que tiene derecho a evolucionar a su ritmo y manera.
Costes:
Debido al incremento en el numero de aviones que conectan las diferentes islas de Indonesia, cada vez es mas facil llegar a Papua, aunque debo reconocer que para acceder a alguna de sus reconditas zonas, como Wamena, "ciudad" principal del Valle de Baliem, hay que salvar alguna que otra traba:
1) hay que lograr un "surat jalan" o permiso de viaje antes de viajar al valle y a otras zonas reconditas, de manera que segun se llega a Jayapura, principal aeropuerto de la isla, hay que ir a alguna de las estaciones de policia donde te preguntan que sitios vas a visitar para saber en todo momento donde estas por si surge alguna revuelta de los rebeldes poder sacar a los turistas rapido, sobretodo despues de lo que ocurrio hace unos anios que unos turistas fueron secuestrados por el OMP o movimiento de liberacion de Papua (parece peor de lo que suena, los trataron bien y liberaron al cabo de unos meses)
Mujeres que encontramos en un camino entre aldeas y que, como siempre, se paran a ver si les invitas a un cigarro para asi descansar un rato y charlar como se puede, en este caso podiamos entendernos con la ayuda de nuestro guia , cosa que apreciamos bastante despues de haber viajado a tantos lugares tribales y comunicarnos con gestos.2) hay que volar desde Jayapura a Wamena, ya que no hay carreteras que crucen la selva que cubre la isla, y la dificultad estriba en que este vuelo no se puede reservar ni por internet, ni por telefono, ni en una agencia de viajes cualquiera, no, solo se puede comprar en la agencia de Trigana de Jayapura como minimo con un dia de antelacion, pero como nosotros no queriamos perder tiempo en esta ciudad, en la misma ventanilla del aeropuerto nos pusieron en stand-by o lista de espera y logramos un hueco en uno de los 3 aviones diarios a Wamena.
Típicos rasgos de los papuanos, que no tienen nada que ver con los de los indonesios, sino que son más del estilo de los aborígenes australianos. Es por ello de entender que se sientan colonizados por los indonesios, ya que éstos llegaron a la isla y son dueños de la mayoría de los comercios y además el gobierno indonesio hace concesiones del territorio papuano para las industrias madereras occidentales, quienes se dedican a talar los bosques de esta gente que pierde así sus ricas tierras y sus recursos.Pero estos pequenios inconvenientes merecen la pena, ya qe tras 45 minutos sobrevolando bosques impenetrables en los que sabemos que hay tribus indigenas no contactadas, se llega a Wamena, que no fue pisada por el hombre blanco hasta 1939! encontrandose entonces con un monton de tribus diferentes que vivian igual que en la edad de piedra, justo lo que buscamos los pocos turistas que nos acercamos a esta isla, ya que aunque en estos 70 anios han cambiado algunas de sus costumbres, aun siguen manteniendo vivas muchas de sus tradiciones, como el uso de una calabaza como unica "vestimenta" y que tan solo cubre el pene del hombre.
Wamena, curiosa ciudad, a caballo entre un pasado ancestral y un presente que intenta modernizarse: tiene aeropuerto, si, pero su pista de aterrizaje esta rodeada de plantaciones de batata; tiene 4 calles asfaltadas, si, pero por ellas circulan sobretodo becaks (cochecitos empujados por una bici), alguna moto y en contadas ocasiones un coche, lo que contrasta fuertemente con la vision de algun hombre desnudo paseando por la ciudad, aunque en su mayoria los lugarenios visten ropas viejas y en su mayoria van descalzos, lo que les diferencia bastante de sus "ocupadores", los pocos indonesios que pueblan la isla y que son bastante mas claros de piel y duenios de la mayor parte de los negocios existentes.Trekking:
Uno de los mayores atractivos de Wamena es hacer un trekking por las montanias de sus alrededores, para asi visitar aldeas tradicionales y compartir las costumbres ancestrales de estas gentes, pero es casi mision imposible encontrar un guia del que te puedas fiar... muchos te quieren cobrar un ojo de la cara y otros te amenazan una vez estas en medio de la selva para que les des mas dinero... menos mal que nos ayudo Fuji, un japones que lleva 6 anios viviendo en este lugar y que ha montado un negocio de internet, un encanto de hombre que no solo nos encontro un guia de fiar, sino que le reganio por el precio tan caro que nos pedia logrando que nos lo redujera notablemente y encima nos dejo 2 sacos de dormir sin los que hubieramos muerto de frio, ya que Wamena se encuentra en una zona alta y las montanias que la rodean y por las que se hace treking mas aun. Ahora, debo decir para no asustar a nadie que se puede encontrar un guia fiable, se puede acordar un precio (que fue lo que hicimos nosotros, simplemente pagar la cuota del guia y de los porters y lo demas ir pagandolo segun ibamos avanzando) y se puede ir por tu cuenta sin guia ni nada mas (aunque lo de llevar porters es un autentico lujo, la verdad).
A todo lujo! Nunca antes habiamos hecho un treking asi, con un equipo, sino que siempre hemos preferido ir a los pueblos por nuestra cuenta y una vez alli intentar comunicarnos como pudieramos. Pero debo decir que es un lujo tener un guia (Mac, con un ingles perfecto) que te traduzca todas las conversaciones con los lugarenios; un cocinero-porter (Roni) que te prepare las comidas al llegar a la aldea y un almuerzo para comer en medio del treking; y un porter (Legion, que se fue tras la primera noche y fue reemplazado por un familiar de Mac, Eli) que se encargue de llevar tu peso, menuda gozada, bueno todo el peso excepto las camaras claro... La verdad es que les estamos muy agradecidos a todos por lo simpaticos que han sido y por llevar nuestra carga. Pero tras la lucha llega la recompensa y cuando hicimos el trekking flipamos de verdad. Caminamos unas 4h diarias, montania arriba, montania abajo, cruzando rios, resbalandonos por el barro, intentando no caernos por los barrancos, cruzando puentes colgantes bastante precarios, disfrutando de unas vistas impresionantes, verdes de los arboles y de los campos cultivados (aqui se cultiva sobretodo la batata, planta muy productiva de la que se come no solo el bulbo sino ademas las ricas hojas), cruzando preciosas aldeas que parecen diseniadas por decoradores de interiores, saludando constantemente a los simpaticos lugarenios con los que nos cruzabamos: interminables apretones de manos, ojos que sonrien y bocas que susurran "wah, wah, wah", que es el "hola", "gracias" y "que tal" de los Dani, pueblo indigena que puebla el sur de Wamena (a otros lados del valle estan los yali y dali), donde hicimos el trekking.
Vistas del valle de Baliem desde uno de los caminos de nuestro treking, por el que las lugarenias pasan llevando sus verduras en las tipicas bolsas tejidas por ellas mismas y que cuelgan de sus cabezas.
Y al llegar a la aldea en la que pernoctar, siempre hay una cabania para los visitantes, una especie de guest house algo rudimentaria pero bien bonita: techo de paja, paredes de madera y suelo de paja cubierta con una alfombrilla para intentar mitigar la dureza del lecho. Los ninios salen a jugar con nosotros, los adultos nos invitan a sus cabanias para compartir batatas cocinadas en la cabania-cocina, donde se suelen dormir las mujeres y los ninios, mientras que los hombres duermen por separado con los cerdos. Gente hospitalaria y dulce, siempre sonriente, siempre con tiempo para pedirte un cigarro y sentarse a fumarlo contigo. Todos encantadores excepto aquellos que han visto ya muchos turistas y te piden dinero por cada foto que les hagas, llegando a enfadarse y volverse irracionales cuando les haces mas de una foto.
Jugando con los ninios de Kilise, una de las aldeas que visitamos. La cabania que se ve detras es nuestro dormitorio y el pueblo en si es precioso, de los mas bonitos que he visto.
La verdad es que el trekking merece la pena, no solo por la belleza del paisaje sino por compartir la vida en la aldeas: charlar con los lugarenios en sus cabanias, jugar con los ninios, bailar con los mayores, comer batata cocinada en la forma tradicional (en un agujero en el suelo se colocan piedras calientes y se van intercalando capas de batata con hojas de arboles, se cubre todo con pieles y se deja durante unas 2 horas) ... Una forma unica de desconectar de todo, sin electricidad, viviendo al ritmo de la naturaleza, levantandote con el sol y acostandote al caer la noche, pero con un lugar limpio y bonito en el que descansar.
Los campos estan en gran parte cultivados, asi que hay calabazas, batatas, gengibre... coordinados de manera que parecen jardines de disenio de verdad, una preciosidad que nos sorprendio ya que se supone que se trata de un pueblo primitivo, que aun usan hachas de piedra para cortar arboles, cuyo desarrollo no es demasiado alto (ni siquieran saben tejer), pero que tiene un sentido de la belleza extraordinario.Tribal War Dance:
Fuimos a un pequenio poblado, a una hora o asi al norte de Wamena, llamado Jiwika, donde los hombres actuaron como si fueran de 2 tribus diferentes enfrentadas en una lucha de guerra, lo cual fue bastante interesante ya que, ademas de hacer uso de sus flechas y lanzas, cantaban canciones que hace no tanto debieron asustar a mas de un indigena de otra tribu.
Lugarenios en la danza de guerra, no me extrania que asustaran a las otras tribus, claro que con nosotros fueron encantadores y supre cariniosos.
Fuimos siguiendo la lucha-danza hasta llegar a su poblado, donde las mujeres esperaban a sus hombres para recibirles con canciones y bailes en los que, sin comerlo ni beberlo, me vi involucrada ya que en un momento determinado me cogieron a hombros y me llevaron al centro del poblado y me rodearon con sus bailes asi que, ni corta ni perezosa, decidi participar y bailar con ellas.
Mujeres y ninios del poblado, que bailaron al llegar nosotros con los hombres y que me sacaron a bailar con ellas. La verdad es que son super dulces, un encanto de mujeres muy cariniosas.
Lugarenio mostrando orgulloso la momia del poblado, que al parecer tiene 362 anios, edad que estiman contando el numero de cuerdas que le cuelgan del cuello, ya que es costumbre aniadirle una nueva cada anio.
En fin que todos los pueblos evolucionan, es ley de vida, pero es una pena que pierdan sus tradiciones, y por eso decidimos pagar para presenciar una de ellas, aun a sabiendas de que este baile de guerra ya no se practica (principalmente porque no hay guerras entre tribus) pero creimos que si los turistas se interesan por esta tradicion y pagan por verla aunque sea de manera "ficticia" la tradicion se mantiene viva y los lugarenios consiguen algo de dinero.
Mujeres y ninios del poblado, que bailaron al llegar nosotros con los hombres y que me sacaron a bailar con ellas. La verdad es que son super dulces, un encanto de mujeres muy cariniosas.
Aunque siempre he sido reacia a pagar por hacer fotos a los lugarenios o porque actuen sus tradiciones, creo que esta vez merecio la pena. Bien es cierto que uno se puede preguntar si lo que esta fotografiando o viendo es real o es un espejismo de un pasado que se mantiene unicamente para beneficio de los turistas, y bueno supongo que es cierto que ya la mayoria de los lugarenios en el Valle de Balliem no usan la calabaza para cubrirse el pene sino que muchos se visten con ropas viejas que les traen los occidentales y que les hace parecer pobres cuando ellos las usan para sentirse mas modernos...
Lugarenio mostrando orgulloso la momia del poblado, que al parecer tiene 362 anios, edad que estiman contando el numero de cuerdas que le cuelgan del cuello, ya que es costumbre aniadirle una nueva cada anio.En fin que todos los pueblos evolucionan, es ley de vida, pero es una pena que pierdan sus tradiciones, y por eso decidimos pagar para presenciar una de ellas, aun a sabiendas de que este baile de guerra ya no se practica (principalmente porque no hay guerras entre tribus) pero creimos que si los turistas se interesan por esta tradicion y pagan por verla aunque sea de manera "ficticia" la tradicion se mantiene viva y los lugarenios consiguen algo de dinero.
Increible pero cierto, se puede hacer fuego con un poco de hojarasca y una liana de arbol a base de soplar y rozar hasta lograr que la energia cinetica se convierta en energia termica, ole.Y, bueno, debo admitir que, tradicion viva o muerta, fue una experiencia increible y me siento muy, muy feliz por haber tenido el privilegio de presenciarla, ya que seguramente esta tradicion se pierda completamente en unos anios porque los jovenes no parecen interesados en mantenerla y si nosotros pagamos por ir al teatro o al cine o a un concierto en occidente, porque no pagar por ver una tradicion en peligro de extincion?
Curiosidades:
1) La costumbre mas horripilante de la zona es que para mostrar la pena cuando un familiar cercano muere, uno se va al bosque y con un hacha se rebana un dedo... asi de fuerte, tal y como lo ois, por eso es muy comun ver a mujeres sin falanges (curiosamente los hombres suelen tenerlas todas... es que acaso ellos no sufren al perder al familiar?), lo cual es un horror de amputacion ya que estas mujeres viven del campo, y deben pasar horas labrando la tierra y recolectando sus productos, cosa que hacen sin dedos pero es increible. Asi que esta es una costumbre que, menos mal, se esta intentando erradicar.
Lugarenia a la que solo le quedan 4 dedos enteros... unos se los corto por un bebe que perdio, otros por su madre y alguien mas que no consegui entender. Ah! y aqui no se ven sus orejas, cuya parte superior tambien se amputan por tristeza...
2) Indonesia tiene unos 650 aeropuertos , pero solo 200 estan asfaltados :-)
3) Curiosa costumbre la de los Dani, una vez que la mujer ha tenido un hijo, no pueden tener relaciones sexuales durante 3 o 5 anios, de manera que esta tribu tiene ninios bien alimentados, saludables y mantiene una tasa de crecimiento razonable. El unico problema es, claro esta, que los hombres a veces no pueden aguantar 5 anios sin sexo (me pregunto yo... y que hay de las mujeres?), por lor que a veces toman una segunda esposa, claro que solo si pueden mantenerla tambien, creando en ocasiones conflictos entre las esposas, como el que vivimos al pasar por una de las aldeas en la que dias atras una primera esposa se habia lanzado al rio en desesperacion al tomar su marido una segunda esposa, la familia de la primera a modo de venganza bajo durante la noche y quemo el pueblo entero del esposo, menos mal que alguien aviso a la familia y abandonaron el lugar a tiempo y no murio nadie mas, pero el marido, en senial de dolor por la esposa perdida se corto 3 dedos con un machete, y la policia vino a solventar el caso exigiendo a la familia de la primera esposa o del esposo (no nos quedo claro este punto) 55 cerdos y 40 millones de rupias como recompensa. Se dieron la mano y en paz.
Madre e hija, que nos mostraron el complejo o "village" del padre de la chica, el cual consistía en un jardín con varias cabañas, en las que vivían sus 2 familias ya que tenía 2 esposas y varios hijos con cada una. Pero la impresión que nos dieron todos fue de vivir en harmonía, unidos como una sola familia.
Madre e hija, que nos mostraron el complejo o "village" del padre de la chica, el cual consistía en un jardín con varias cabañas, en las que vivían sus 2 familias ya que tenía 2 esposas y varios hijos con cada una. Pero la impresión que nos dieron todos fue de vivir en harmonía, unidos como una sola familia.
4) Guias: al llegar a Wamena comienza la lucha, hay montones de personas que dicen ser guias, solo por hablar ingles, y que te piden precios exhorbitantes para llevarte unos dias a las aldeas de los alrededores. Pero el precio de locura no es lo peor, sino que algunos te exigen cientos de euros mas para sacarte del medio de la selva una vez comenzado el trekking... Un autentico infierno que es completamente contraproducente para ellos, su futuro y el turismo ahi.
Consejo 1: se puede ir por tu cuenta, tan solo necesitas un saco de dormir (hace fresco por las noches) y un chubasquero, y si quieres un porteador no hace falta mas que decirle a algun lugarenio una vez que llegues a la aldea que te acompanie hasta la proxima y lo hara seguro por menos dinero que si lo contratas en Wamena.
Curiosos jóvenes en Wamena, en cuanto sacas la cámara de fotos, se empiezan a arremolinar a tu alrededor pero son tímidos así que les haces una foto, se la enseñas y se esconden y ríen nerviosos, para después volver y observar la cámara con curiosidad, atentamente, como se puede ver en la foto.
Consejo 2: si quieres ir con un guia, haz tu las cuentas, ya que el mayor problema que tienen es que no saben sumar, por lo que no saben hacer un presupuesto y te dicen barbaridades como que la comida de 4 dias para 5 personas cuesta 2 millones de IRp, es decir, unos 160 euros!!! vamos que ni en europa cuesta tanto. Lo que acordamos nosotros con nuestro guia fue mucho mas barato: le pagamos a el y a los porteadores su salario por dia y el resto lo ibamos pagando nosotros por el camino, tanto la comida como el alojamiento y el transporte que te acerca a la zona del trekking. De esta manera nos ahorramos cientos de euros!!! asi que merece la pena arreglar algo asi en lugar de cerrar un precio por adelantado con todos los gastos incluidos, donde te meten beneficios en cada parte del trekking.
Encantador pueblo el papuano, del que me llevo memorias y recuerdos inolvidables. Espero que ni las prospecciones mineras ni el turismo danien a esta gente, que tiene derecho a evolucionar a su ritmo y manera.
Lista de guías:
Aunque hay más, aquí os adjunto una lista con algunos nombres de los guías:
a) Guías de los que te puedes fiar (aunque siempre tienes que luchar el precio):
Mac (Demianus): mailto:wasagedemianus@yahoo.comnuestro guía y amigo con un inglés muy bueno y muchas ganas de ayudar
Penius: peniuskogoya@hotmail.com guía de un amigo nuestro y que nos llevó a la tribal war ya que sus precios son bastante razonables.
Crocodile (Elías)
Ekole
b) Guías que no se sabe:
Alex, nos dieron diferentes informaciones sobre él. Es difícil juzgar, ya que también los guías de critican unos a otros para que no vayas con la competencia y la policía... la verdad es que no sabes si están o no comprados o si son o no familia de algún guía que te están recomendando...
c) Guías de los que no te puedes fiar:
Sam, no sé si habrá 2 guías con el mismo nombre, pero sabemos de un Sam que exigió a 8 chicas eslovenas más dinero del acordado bajo la amenaza de dejarlas tiradas en mitad de la selva.
Costes:
mas adelante
