Tibetanos en exilio (India)

Mujer tibetana con su nieto en brazos, nacido lIBREen la India.

Mac Leod Ganj: (12.04.07-23.04.07 )

Como colofon final a nuestro viaje alrededor del mundo que tristemente llega a su fin, decidimos tomarnos las 2 ultimas semanas de super relax, cambiando a los estresantes indios por la agradable companhia de los dulces tibetanos. Para ello nos fuimos al norte de la India, a un pueblecito llamado Mac Leod Ganj donde se encuentra el gobierno en exilio del Tibet, el Dalai Lama y montones de tibetanos que han logrado cruzar el Himalaya a pie, como os explicare en “Curiosidades”, y escapar asi de su pais, ilegalmente ocupado por China.


Tipica calle de Mc Leod Ganj, donde se mezclan las culturas india y tibetana. Aqui tenemos a una mujer con el traje tipico tibetano frente a un cafe tipico de su pais, el "yak" (preciado animal tibetano, parecido a la vaca pero con mucho mas pelo) cafe.

Despues de pasar un tiempo en el caluroso y desertico Rajastan, Mac Leod Ganj nos vino como una ducha de agua fresca; ah! Que gusto ver de nuevo verde a nuestro alrededor, arboles y mas arboles cubriendo montanhas cuyos picos siguen nevados aun en Abril, pues no por nada aquí empieza la cordillera del Himalaya. Una gozada el aire fresco en la cara, los cielos azules por los que pasan nubes blancas llenas de lluvia que cae en forma de tormenta rapida, para dar paso de nuevo al sol, unos atardeceres preciosos, unas caminatas increibles. Y una habitacion de las mejores que hemos tenido en todo el viaje: limpia, grande y con una pared de cristal que da paso a un balcon desde el que disfrutar las increibles vistas del valle.


Paseando por los alrededores de Mc Leod Ganj. Por estos caminos entre los verdes bosques encontramos a pastores indios y a monjes budhistas.

Aunque este lugar esta lleno de turistas, el ambiente es muy relajado y distinto al que se encuentra en cualquier otro lugar turistico ya que Mc Leod Ganj es el centro del budhismo en el mundo y por ello atrae a gentes de todas partes a disfrutar del ambiente relajado y feliz que parece flotar por aquí. Es como una burbuja de paz, todo el mundo te sonrie por la calle y te saluda sin conocerte.


Vistas de Mc Leod Ganj, parece una estacion de esqui, con cuestas que te dejan sin respiracion al subirlas.

Budhistas de todas las nacionalidades pasan aquí sus vacaciones intentando practicar su religion y, si tienen suerte, ver al Dalai Lama. Nosotros fuimos bastante afortunados porque “His Holiness”, como lo llaman aquí, hizo una aparicion publica a la que pudimos asistir y a la que fuimos a pesar de que por primera vez en mucho tiempo yo estaba mala: habia pasado toda la noche devolviendo y con diarrea, pero con las pocas fuerzas que me quedaban fui a disfrutar del evento.


El Dalai Lama atrae a todo tipo de budhistas, incluido este toro que entro en el templo, super grande pero, como es sagrado, no podian echarle. Un poco de miedo. Claro que el dia que aparecio en publico el Dalai Lama habia bastante seguridad y el toro se quedo sin ver a "His Holiness".

La verdad es que el Dalai Lama en si es como un ninho feliz, siempre sonriente y muy humilde, pero lo que mas me impacto a mi fue ver a cientos de tibetanos, con sus ojitos achinados y sus mejillas sonrosadas rollo Heidi, emocionados de verdad por verle, sus caras exultantes, estallando en sollozos muchas veces, una autentica experiencia.


Tipica cara tibetana, mejillas sonrosadas y ojitos achinados, no son preciosos los tibetanos? A mi me recuerdan a Heidi. A esta ninha la conoci en el centro de acogida de Mc Leod Ganj, donde viven los recien llegados de Tibet por unos meses hasta poner sus papeles en regla, entonces se van a vivir a otro lugar en India. Ella no sabia nada de ingles ni de hindu, solo hablaba chino y tibetano, pero nos entendimos muy bien con signos.

Los refugiados tibetanos viven aquí una vida bastante similar a la que vivian en su pais, ya que mantienen su forma de vestir y sus costumbres, claro que, como bien nos explico un monje budhista encantador que no hablaba ni papa de ingles y con el que nos entendiamos por signos, aquí faltan los Yaks, sus adorados animales que les dan tanto comida como gruesos ropajes con los que convatir el frio de las sempiternas nieves, en cambio en la India tienen las horribles y feas vacas, jeje.


Monje budhista que vive en el exilio en el norte de la India en un lugar bastante similar a Tibet donde la nieve les llega hasta la cintura durante 8 meses al anho. Un autentico amor de hombre con el que mantuvimos conversaciones de mas de media hora simplemente con signos. Por cierto que los monjes budhistas aqui son mucho mas relajados que en el sudeste asiatico, donde no podian estar a solas con una mujer ni ser tocados por ella, mientras que aqui se lo toman todo con una actitud mucho mas madura.

Los tibetanos conviven en paz y armonia con los indios y sus costumbres, claro que son mucho mas relajados, honestos, simpaticos, tranquilos, limpios y mucho mucho menos ruidosos que los indios. Pero ahí esta el encanto de este lugar, la mezcla de culturas y gentes que comparten un trozo de tierra sin problemas ni peleas, un ejemplo a seguir.


Tipica tienda de te y lassi (yogourt), donde se reunen indios y tibetanos por igual a beber chai. Los de naranja de la foto son sadhus, religiosos que han optado por dejar su vida atras y viven sin nada mas que lo puesto, nomadas en busca de la iluminacion espiritual.

Lo que si que mantienen separados son los colegios: los ninhos indios van al colegio hindu mientras que los tibetanos van al colegio tibetano. Esto no crea tensiones entre las poblaciones ni nada parecido, es simplemente logico ya que los ninhos hindues no quieren aprender tibetano, ademas los colegios tibetanos tienen la labor de mantener la cultura tibetana viva, luchando contra los esfuerzos de China por acabar con ella.


Ninha hindu en un colegio que encontramos en medio de la montanha, rodeado de pinos y que no era mas que un par de habitaciones donde ninhos de distintas edades aprendian juntos.


Mientras los profesores descansan, los ninhos trabajan solos, cosa inpensable en otros paises mas desarrollados... Aprovechando el buen dia, colocan la pizarra
al aire libre, menudo paraiso para aprender!

Aprovechamos para hacer varias excursiones por los alrededores. En uno de estos paseos, encontramos a unos jovenes indios que nos ofrecieron llevarnos en su coche montanha arriba por un camino de cabras por el que yo no metia mi coche ni aunque me pagaran... Cuando por fin termino el infernal y pedregoso camino, comenzamos un increible trek que te lleva al pie del Himalaya.


Los chicos tuvieron que bajarse varias veces del coche para empujarlo cuando se quedaba atascado entre los pedruscos.

Anduvimos camino arriba durante horas, parando en pequenhos refugios donde los locales vendian te y algo de comer, acercandonos cada vez mas a la nieve. Una pena que no lo hubieramos planeado antes, porque podriamos haber llevado sacos de dormir y ropa de abrigo para pasar la noche ahí. De pronto unas nubes negras empezaron a pasar los picos de las montanhas y, dados nuestros ropajes, empezamos a correr montanha abajo perseguidos por una enfadada tormenta. Intentamos guarecernos bajo unos arboles con la esperanza de que la lluvia pasara de largo en poco rato, pero tras 2 horas bajo las ramas de los arboles y ya calados hasta los huesos decidimos seguir camino antes de que anocheciera. Una autentica aventura que no olvidaremos nunca.


Con nuestros amigos indios justo antes de que estallara la tormenta. Como veis nuestras ropas no son de lo mas adecuadas para en treking ni para pasar la noche a la interperie en las laderas nevadas del Himalaya.

Curiosidades:

En 1949 China invadio Tibet y, desde entonces, Tibet lucha por al menos obtener el derecho a mantener sus costumbres en un territorio que estan incluso dispuestos a compartir.
En los primeros anhos de la invasion, la situacion para los tibetanos era completamente insostenible, viviendo guerras y persecuciones constantemente. Por eso en 1959 el catorceavo Dalai Lama escapo al exilio y desde entonces unos 100.000 tibetanos han seguido su ejemplo viviendo exiliados en paises vecinos. Actualmente el gobierno en exilio del Tibet se encuentra en Mc Leod Ganj, India, donde reside el Dalai Lama.


Padre y ninho cruzando el Himalaya, foto de archivo. Me parece increible que sean capaces de sobrevivir a 21 dias de frio extremo, casi sin comida y andando sin parar para escapar de la opresion china.

El peor momento del conflico ocurrio en 1966, cuando los guardias rojos de la revolucion cultural destrozaron el 75% de la cultura tibetana: monasterios y libros ancestrales desaparecieron para siempre.
China lleva ya 58 anhos ocupando Tibet, talando sus bosques y usando sus tierras como basurero nuclear. En este tiempo el gobierno chino ha conseguido que los tibetanos sean una minoria en su pais, ya que ofrece a los chinos la posibilidad de tener tantos hijos como quieran si se van a vivir a Tibet, mientras que en el resto del pais la ley prohibe tener mas de uno, por lo que miles de familias chinas han ido poblando el territorio durante estos anhos. Ahora en los colegios en Tibet el chino es el idioma principal y los tibetanos tienen que aprender su idioma a escondidas en casa. La censura en China es tremenda y cuando nostros visitamos el pais y preguntamos a los locales que pensaban de Tibet, ninguno sabia del conflicto ya que a todos les ensenhan en los colegios que Tibet siempre fue parte de China; igual que nadie sabe que ocurrio en la plaza de Tianamen.


Ninhas tibetanas que conoci en el refugio para recien llegados de Mc Leod Ganj, increible que ninhas asi de pequenhas sobrevivan a los 21 dias de caminata por el Himalaya. Ahora pasan unos meses en el refugio hasta que sus papeles esten en regla y puedan irse con sus familias a algun lugar de la India donde encontrar trabajo y empezar una vida nueva en libertad.

Por esto los tibetanos se sienten ultrajados, porque estan perdiendo su cultura dia a dia, y son castigados por el gobierno chino si intentan recuperarla. Violaciones de los derechos humanos son el pan de cada dia. Rinzin Choenyi, monja tibetana, cuenta como participo con otras 5 monjas en una manifestacion pacifica en Lhasa en 1989, siendo todas arrestadas y toruradas durante 2 meses: “nos colgaban del techo, nos quemaban con cigarrillos y nos pegaban con barras de metal; a algunas mujeres les metian barras electricas en los genitales”. Tras este infierno, las monjas fueron condenadas a 7 anhos de carcel, donde ademas de vivir en pesimas condiciones, les prohibieron practicar su religion. Rinzin fue liberada pero tuvo que escapar de Tibet ya que nadie, ni siquiera su familia, podia relacionarse con ella por temor a las consecuencias. Ahora vive, como tantos otros, en el exilio.


Tibetanos e indios por igual se reunen en el rio cercano a Mc Leod Ganj los sabados y domingos a hacer la colada y banharse en sus gelidas aguas. Un banho de color para los ojos, todos los trapos de colores extendidos al sol a secar. Aqui conoci a esta monjita tibetana, encantadora y simpatiquisima, como podria nadie hacerle danho a una mujer asi? como pueden los soldados chinos encarcelarlas y torturarlas?

Pero no es facil escapar de Tibet, se necesita mucho valor y gran fuerza fisica. Como los tibetanos nos contaron, tienen que cruzar el Himalaya para salir del pais y, eso si, sin ser vistos por los chinos que patrullan las montanhas. Una caminata de unos 21 dias que los tibetanos suelen hacer en Enero, donde las condiciones son mejores para su huida, siempre andando de noche, intentando descansar de dia, con temperaturas bien bajo cero y con poca comida. A mi me parece un milagro que puedan aguantar semejante paliza, pero supongo que la desesperacion lleva al cuerpo a superar barreras insospechadas. Algunos mueren en el camino, otros se pierden o son devueltos a China cuando llegan al pais de acogida y muchos sufren la congelacion de extremidades que despues les tienen que amputar en los hospitales de acogida.


Foto de archivo que muestra el estado de los pies de un ninho tibetano tras cruzar el Himalaya. Muchos son atrapados en las montanhas por tormentas y si sus extremidades se congelan se las tienen que amputar al llegar al hospital.

Una autentica odisea, a mi se me saltaban las lagrimas cuando escuchaba a cada tibetano contar su historia, muchas veces con signos ya que aun no saben hablar ingles. Lo que mas me sorprendia era que todos, siempre, tenian una gran sonrisa, estaban felices de haberlo logrado, felices de poder al fin cantar sus canciones, celebrar sus tradiciones, practicar su religion.


Tibetanos mostrando sus bailes y canciones tradicionales que por fin pueden practicar aqui en la India. Este es uno de los muchos proyectos de ayuda al tibetano recien llegado que hay en Mc Leod Ganj, vendiendo tickets para mantener a los que participan, que aun no tienen trabajo en India. Otros proyectos: tiendas de costura donde te hacen trajes tipicos tibetanos, tiendas de alfombras tejidas a mano por los tibetanos, escuelas de voluntarios que ensenhan ingles y otros idiomas a los tibetanos...

Luchemos porque se termine la violacion constante de los derechos humanos en Tibet, luchemos porque algun dia los tibetanos puedan volver a su pais, al que tanto aman, y vivir en el sin opresion. Hagamos que el mundo repita este mensaje, especialmente ahora que China va a celebrar los juegos olimpicos del 2008.

FREE TIBET, liberemos Tibet

Costes:
• Bus de Jaiselmer a Jodhpur (5h y media): 140 Rp, mas 10 Rp por cada maleta. Estos buses son curiosos ya que tienen el techo bajo y asi aprovechan para hacer una hilera de compartimentos sobre los asientos con camas simples y dobles. Una forma bastante comoda de viajar si no fuera porque los conductores son bastante temerarios y nosotros tuvimos la mala suerte de tener un accidente, claro que con la suerte de salir todos vivos del mismo.
• Tren de Jodhpur a Pathancok (20 h): 1700 Rp por A/C 2 tier, la forma mas comoda y limpia de viajar. La verdad es que el ticket en si era solo 1318 Rp, pero nosotros pagamos mas porque el tren iba lleno asi que tuvimos que pagar un suplemento para obtener uno de los tickets reservados para emergencias.
• Bus de Pathancok a Dharamsala (4 h): 68 Rp por un bus local que subio montanha arriba por carreteras estrechas en medio de paisajes deslumbrantes.
• Taxi de Dharamsala a Mc Leod Ganj (40 min): 120 Rp a compartir entre 3.
• Akash Guesthouse (Mc Leod Ganj): 250 Rp por una habitacion grande y limpia, con banho de ducha caliente dentro, y un balcon al que se accede por una pared acristalada y desde el que se disfrutan unas vistas impresionantes de bosques y montanhas nevadas, el principio de la cordillera del Himalaya.
• Momo, comida tipica tibetana que consiste en unas bolas de una especie de pasta rellenas de vegetales o carne de muton: 40 Rp en el restaurante, 10 Rp en la calle.
• Muesli con frutas y yogurt (“Khurd”): 40-50 Rp
• Plato de pasta: 50-90 Rp
• “Thali”: 20 Rp, por un plato con 2 curries distintos, arroz, lentejas (“dhal”) y yogurt (“khurd”) ademas de pan.
• Te con leche: 5 Rp
• Internet: 20-30 Rp la hora y 30 Rp por grabar un CD.
• Cine casero: 30 Rp por una pantalla de TV bastante grande en la que proyectan DVDs y con unos 20 asientos de bus colocados como en el bus para ver la peli comodos.
• Actuacion de bailes y cantos tibetanos: 30 Rp, que van integras a los actores, que no son mas que tibetanos recien escapados de China y que aun no han tenido tiempo de encontrar trabajo en India.
• Masaje tibetano: 400 Rp por una hora de un masaje que consiste sobretodo en equilibrarte los dos lados del cuerpo, mediante una mezcla de masaje muscular y estiramientos en el que a veces se incluye algun trabajo extranho con los chacras.
• Afeitado: 20 Rp.
• Botella de whisky indio bastante bueno de 225 ml: 100 Rp, Jordan dice que el whisky era muy bueno, mucho mejor que DYC.


Sorpresa! De camino al templo del Dalai Lama, en un callejon de arena, nos encontramos con Richie, que nos saludo con sus ojitos chispeantes y su sonrisa encantadora. El es budhista desde hace muchos anhos y pasa aqui bastante tiempo entre peliculas.

Rajastan III (India)

Menuda experiencia! Jordan, Lal (su camello), Disco (el mio) y yo de safari por el desierto, durmiendo bajo las estrellas, con la suave arena de las dunas por cama.

Khuri: 08.04.07-09.04.07

Cansados de los buitres de Jaiselmer, de sus sucios trucos, constantes enganhos y de sus variadas triquinhuelas para sacarte dinero, decidimos escapar a un pequenho pueblecito al borde del desierto. Tras algo mas de una hora en un bus local, donde el resto de pasajeros nos observaban curiosos con la misma intensidad que nosotros a ellos, llegamos a Khuri donde, por fin, pudimos ver de cerca la vida rural en la India.

Como la mayoria de los pueblos de Rajastan, Khuri consiste en unas decenas de casas bajas construidas con barro y con techos de paja, cuyas paredes los locales decoran con pinturas de estilo persico en colores terrosos. Una arquitectura simple y organica, de una belleza rustica que a mi me enamoro.

Jordan con Guildari, un encantador rajput que nos guio por el desierto, a las puertas de nuestro alojamiento en Khuri.

Aqui vimos como es la rutina de las gentes humildes del desierto: las mujeres van a recoger el agua del pozo que hay a las afueras del pueblo con cantaros que llevan sobre sus cabezas, preciosa imagen la de sus saris coloridos alegrando los beiges de las arenas del desierto; los hombres charlan mientras juegan a las cartas en el bar local; los ninhos trabajan pastoreando al ganado (ovejas sobretodo) o recogiendo lenha con la que encender fuegos en los que cocinar. Realmente fue una visita al pasado, a la simpleza de como vivian nuestros ancestros.

Mujeres reunidas alrededor del pozo.

La unica diferencia entre Khuri y otros pueblos de la zona es que aquí algunos lugarenhos aceptan huespedes en sus casas, algo asi como la idea de “casa rural” en espanha, pero mucho mas “rural”, ya que el basico alojamiento consiste en pequenhas cabanhas redondas en las que cabe una cama. Normalmente estas casas estan organizadas en grupos de unas 5 o 6 colocadas en circulo alrededor de un fuego y con un banho de lo mas basico para compartir. Debo decir que, aunque basicas, estas cabanhas son bien frescas, ya que al entrar en ellas la temperatura cae unos 10 grados, cosa de agradecer aquí en el desierto, sobretodo durante las horas del medio dia, cuando el sol calienta por encima de los 45.

El suelo arde a 45 grados, asi que yo tenia que bailar para no quemarme... como veis el lugar donde nos alojamos es bastante basico, eso si, precioso no? con sus paredes de barro pintadas rusticamente y la hoguera en el centro para reunirse por las noches, que mas se puede pedir?

Tras refugiarnos durante unas horas del despiadado sol a la sombra de nuestra cabanha, nos fuimos con los camellos de safari al desierto. Tuvimos la suerte de tener a Guildari, un simpatico rajput nacido en un pueblo vecino en el desierto, como guia en nuestra aventura; el nos explico las costumbres del lugar, contesto a todas nuestras preguntas y, algo dificil de encontrar en la India, nunca nos agobio sino que supo cuando callar e incluso dejarnos solos en los momentos mas romanticos, jeje.

Guildari nos mostro que el desierto no es un lugar tan inhospito como parece a primera vista, sino que esta lleno de vida; de pronto, sin motivo aparente, las dunas arenosas dan paso a zonas mas verdes (las cuales crean un paisaje que, tristemente, me recuerda al de castilla) en las que pequenhos matojos crecen aquí y alla y son aprovechados por los locales como pasto para sus ovejas o como lenha para hacer fuego en el que cocinar. Supongo que, aunque dura, la vida en el desierto tiene sus ventajas: el silencio, la tranquilidad, la simpleza del dia a dia.

Tipico pueblo del desierto al que llegamos a camello. A mi me parecen preciosas estas construcciones en las que las casas parecen ser parte de la tierra, como muy organico todo.

Tras unas horas sobre los camellos, nos encontramos con un pueblo en el que fuimos bienvenidos; al parecer muchos de los pueblos del desierto no aceptan a los extranjeros y, por lo tanto, no se pueden visitar. Como muestra de cortesia, tuvimos que bajar de los camellos y atravesar el pueblo a pie, seguidos de un grupo de nihos que no paraban de agarrarnos y pedirnos caramelos o bolis... en todo el tiempo que llevamos viajando, nunca antes encontramos ninhos tan desagradables, histericos y mal educados como estos. Un autentico infierno del que nos fue dificil escapar, y aun hoy nos preguntamos que es lo que hace que los ninhos de Rajastan sean tan violentos, pediguenhos y maliciosos.

Esta fue la unica familia del pueblo que no nos agobio, y las ninhas que veis en la foto eran un encanto, pero nos fue dificil deshacernos del resto de monstruos que nos perseguian para hacerle la foto a estas chicas.

Cuando el dia tocaba a su fin, Guildari encontro un lugar protegido entre las dunas en el que montar el campamento; alli Jordan y yo disfrutamos de un precioso atardecer mientras que nuestro guia y el chico que le acompanhaba, nos preparaban la cena: delicioso arroz con lentejas (“dal”) y un curry de verduras acompanhado con el tipico pan (“chapati”) hecho de arina que ellos mismos amasan sin levadura, lo que hace que el chapati no crezca en el fuego sino que sea un pan plano con forma de tortilla. No os podeis ni imaginar lo rica que estaba la cena que nos prepararon, quizas porque fue cocinada sobre un fuego de lenha o quizas porque la comimos bajo las estrellas, en mitad del desierto. Y para festejar el fin de un maravilloso dia, nos quedamos charlando alrededor del fuego acompanhados por un poco de alcohol que llevabamos con nosotros y que Guildari agradecio.

Noche en el desierto: las dunas como cama, las estrellas como techo, una experiencia inolvidable que Jordan y yo compartimos bajo una manta; despertandonos de vez en cuando para ver los cambios en el cielo, sorprendidos una vez por las gacelas que, curiosas, vinieron a echarnos un ojo en mitad de la noche. Y, cuando por fin amanecio, alli estaban Guildari y el chico y un pastorcillo que habia venido a visitarnos preparando el desayuno mientras nosotros nos distraiamos observando a los escarabajos peloteros pelearse por las bolas de caca de los camellos.

El mejor desayuno del mundo, cocinado por nuestro guia, el muchacho que lo acompanhaba y un crio que pasatoreaba por ahi. Ricos chapatis recien hechos, fritos con azuquitar y te... una maravilla.

Una autentica experiencia que recomiendo a todo el mundo y que para nosotros termino ese medio dia, ya que no teniamos mucho mas tiempo; pero que la proxima vez alargaremos a 3 o 4 dias de safari, eso si, con la companhia de un buen libro ya que durante las 4 horas en las que el sol pega mas es imposible avanzar y hay que buscar una buena sombra donde refugiarse todo ese tiempo.

Curiosidades: La verdad es que Rajastan es un extranho lugar que unas veces amas y otras odias. Como fotografo es ideal, porque los colores son vivos y las gentes exoticas; pero no se si merece la pena sufrir el acoso y asedio de los que trabajan aqui para el turismo, gentes que no comprenden el "no" como respuesta y que no cesan de seguirte y agobiarte hasta tal punto que llegan a amargarte el dia. Dificil eleccion. Si os soy sincera nosotros acabamos tan hartos de Rajastan que salimos huyendo tanto de su calor sofocante como de sus gentes pediguenhas en cuanto pudimos, pero aun asi me alegro de haber ido, quizas por los pocos que conocimos que fueron un encanto, quizas por nuestra experiencia en el desierto... no se, pero si decidis ir a la India, pensad que hay otros muchos lugares no tan fotogenicos pero donde la gente es un amor, como en Calcuta, donde no hay mucho que ver pero las experiencias humanas son mucho mas calidas.

Costes:
1 euro = 56.6 Rupias (Rp)
* Bus local de Jaiselmer a Khuri (1h y media): 20 Rp
* Arjun Family Guesthouse: 100 Rp por un "bungalow" de barro redondo con techo de ramas donde solo cabe una cama y con banho super simple fuera, por supuesto ducha de agua fria, claro que estamos en el desierto, 45 gradines bien agradecen agua fresca. Las 100 Rp incluyen 3 comidas caseras super ricas! y la experiencia de vivir como los locales, sin grandes comodidades.
* Safari de camellos: 800 Rp por 2 personas y por un dia, salida a las 4 pm y regreso a las 10 am, lo que implica pasar la noche bajo las estrellas, durmiendo sobre la arena de las dunas. El precio incluye un guia, un camello para cada uno y 3 comidas cocinadas rusticamente.

Rajastan II (India)

Jodhpur: (04.04.07-06.04.07 )

La famosa ciudad azul, color con el que los simpaticos lugarenhos pintan sus casas ya que, aunque en principio era usado para distinguir las casas donde vivian las familias de casta mas alta (Brahmin), hoy en dia la mayoria lo usan por ser un buen repelente para los mosquitos, que infestan Rajastan.
Aqui nos sentimos super a gusto ya que las gentes son amables y simpaticas, y al pasear por sus callejones azules, esta antigua ciudad te recibe con la humildad y el afecto de un pueblo. Fuimos a visitar el inmenso fuerte-palacio que se eleva sobre el centro de Jodhpur y, a pesar de que ni Jordan ni yo somos grandes fans de la arquitectura, nos quedamos impresionados con semejante construccion.

Casas y familias de la bonita ciudad azul.

Al parecer los rajastanies pasaron gran parte de su historia batalleando, de ahi que la mayoria de sus ciudades esten amuralladas y tengan un inmenso fuerte en el que los lugarenhos se refugiaban mientras sus oponentes sitiaban la ciudad durante meses. Conocidos por su bravura, los hombres rajastanies preferian lanzarse en batalla a una muerte segura cuando ya no podian resistir mas el sitio, antes que ser vencidos. Lo mas fuerte del caso es que, cuando los hombres salian a encontrarse con la muerte, todas las mujeres de la ciudad se lanzaban a una pira funeraria, preferian quemarse vivas ("sati") antes que aguantar las violaciones de los adversarios al tomar el fuerte! Como recuerdo del "sati", las mujeres se pintaban las manos de rojo y las dejaban impresas en las paredes del fuerte antes de saltar a las llamas. Aun hoy se pueden ver las manos rojas en este fuerte, chiquititas, de mujer. Lo peor del caso, no es el acto de honor que hace cientos de anhos estas mujeres pusieron de moda, no, sino las consecuencias que el famoso "sati" acarrea para la mujer moderna, de lo que hablare en "curiosidades".

Hombre rajastani que conocimos en el fuerte, un autentico amor de hombre, con el que charlamos durante 1h y media, sin mucha necesidad de palabras ya que su cara expresaba con gestos aquello que nos queria contar.

En Jodhpur comimos bien, descansamos, hicimos amigos y charlamos. Lo unico que nos estreso en esta ciudad llena de gente amable fue el ir a reservar un billete de tren a la oficina reservas... evitad este infierno si podeis (horror en cualquier ciudad india), pagad a una agencia para que lo haga por vosotros porque es horrible. Hay una ventanilla para mujeres, extranjeros y ancianos y alli hicimos cola educadamente durante 1h, viendo como en el resto de las ventanillas los hombres se peleaban (llegando incluso a la violencia fisica) porque hay muchos que se saltan la cola sin problema. En nuestra cola, mujeres y extranjeros soportabamos diligentes la espera, mientras que los ancianos... ay los ancianos... se ponian directamente en ventanilla y las mujeres, como en este pais no tienen ni voz ni voto y no estan acostumbradas a quejarse, pues no decian nada. Como podeis imaginar, el anciano que intento colarse delante nuestro se llevo un buen chaparron e indignado nos tuvo que dejar pasar.

Simpatica mujer que, en su casa, cocinaba el mejor Thali que jamas he probado: varios curries de verduras con arroz en el centro y yogourt (kurd) para suavizar el fuerte sabor de las especias.

Jaiselmer: (07.04.07-11.04.07)

Salida de "las mil y una noches", Jaiselmer es una ciudad al borde del desierto, construida de barro y piedra de color miel y en cuyo centro se erige un fuerte similar a los castillos de arena que hacen los ninhos en la playa.

Segun llegamos a las 6.30 am medio sobados a la estacion de tren, habia unas 15 personas esperando con pancartas para llevarte a su hotel. Entre tanto jaleo estaba nuestro hombre esperando para llevarnos en su jeep al super hotel que los encantadores duenhos del hotel en el que estuvimos en Jodhpur nos habian recomendado... claro que pronto descubrimos que el prometido hotel era una mierda, que no estaba dentro de las murallas del fuerte sino fuera y que era sucio y horrible. Al parecer el problema es que la mayoria de los viajeros van de una ciudad a la otra y los hoteles tienen acuerdos entre ellos para recomendarse mutuamente, lo cual no estaria mal si no fuera porque los intermediarios se ponen insoportables, te mienten y dicen cosas horribles de los demas hoteles, llegando a la violencia (a Jordan le empujaron unos hombres cuando intento aconsejar a unas guiris un hotel al que ir) por llevar turistas a su hotel. Un asco la verdad, porque la belleza de Jaiselmer se destruye por sus gentes que no ven en ti mas que dolares andantes.

Tenemos que recordar que no todos los rajastanies son horribles, aqui tenemos a 2 hombres que conocimos en el fuerte de Jodhpur con los que pasamos 1 h y media de charla, super encantadores.

Tras una noche en el antro de hotel que nos habian pactado, nos mudamos al interior del fuerte, a una "haveli" o antigua mansion que los ricos mercaderes rajastanies construian labrando piedra y decorando con increibles artesanias: alfombras, tapices, pinturas... Historico lugar, que mas bien parecia un castillo europeo, con paredes de piedra de mas de 1 m de ancho, bien fresco y al borde de la muralla, asi que desde nuestra ventana teniamos unas vistas impresionantes de la ciudad a nuestros pies. Ademas, la gente de nuestro hotel era super maja, jamas nos agobiaron ni intentaron convencernos de hacer safaris de camellos con ellos, que es lo mas famoso de aqui, y con lo que los hoteles ganan mas pasta por lo que muchas veces te ofrecen una habitacion super barata pero si no haces un safari con ellos te echan o te hacen la vida imposible.

La diferencia entre vivir abajo en la ciudad nueva y arriba en el fuerte es abismal. Abajo hay ruido, calor sofocante y agobio; mientras que arriba hay relax, silencio y frescor entre sus estrechas callejuelas. Lo malo es que, a pesar de su belleza, Jaiselmer es una ciudad llena de turistas y los locales que viven del turismo son buitres sin piedad, que te sonrien y te intentan enganhar con el cambio o te piden un boli despues de haber comprado algo o, lo mejor de todo, que te piden monedas de tu pais para su coleccion de monedas y despues, cuando te das la vuelta, intentan cambiar las monedas que les has dado por rupias con otro turista.... muy muy fuerte. Debo reconocer que Jaiselmer agoto mi paciencia, ni siquiera en los templos te dejan en paz, hombres vestidos de naranja como si fueran "sadhus" te persiguen por el templo para pedirte dinero, asi que aqui perdi mi educado "no thanks" y a cambio mi conversacion se conviertio en: "hello..." "no!" "...madam..." "no!" "...how are you?" "no!" "would you like...?" "no! leave me alone!". Unica forma de que te dejaran en paz. Muy triste, panda de metirosos rastreros capaces de vender hasta a su madre.

De nuevo recordemos que no todos los rajastanies son insufribles.

En fin, que hay veces que la belleza de un lugar se destruye por sus gentes, y yo no aconsejaria a nadie venir a Jaiselmer, sino que, si quereis hacer un safari a camello, lo mejor es ir a otros sitios, como el pequenho pueblo de Khuri, del que os hablare en la siguiente entrada del blog.

Curiosidades: Por fin me voy a explayar sobre la falta de derechos de las mujeres en India, apoyandome en los datos del libro "May you be the mother of a hundred sons" de Elisabeth Bumiller, una mujer que vivio en la India varios anhos y que investigo acerca de la situacion de las mujeres en este pais, escribiendo articulos para diversos periodico americanos.

En honor a todas las mujeres indias, a su callado sufrimiento, porque algun dia se pongan en pie y exijan sus derechos.

1) Matrimonios pactados: La tradicion del pais es la de acordar matrimonios entre familias de casta similar, la mayoria de las veces los novios van a su boda nerviosos, sin saber cual es la cara de su prometido/a. Los indios defienden este sistema porque dicen que en el Oeste nosotros ponemos demasiada importancia en el amor, pero que para formar una familia en realidad es mas importante tener los mismos intereses y tener una educacion o nivel cultural similar mas que ese flechazo cegador que nos hace elegir mal. Y quizas tengan razon, quizas tus padres sepan elegir mejor que tu a tu pareja, un amigo para el resto de la vida, quizas... pero el problema es que en este pais las mujeres no tienen derechos y si el marido escogido por su familia no es de su agrado, si el marido las pega o si las maltrata psicologicamente pues se tienen que joder para toda la vida, porque el divorcio no esta nada bien visto aqui. Asi que la mujer es la que tiene mas que perder, ya que segun se casa pasa a ser un apendice de su marido, una propiedad suya, su esclava, sin voz ni voto en la casa de su familia politica, donde la madre de su esposo normalmente intentara hacerle la vida imposible. Genial, si es que las mujeres en realidad somos el peor enemigo de la mujer; madres practicando la ablacion a sus hijas en Africa, madres tomandose la revancha y haciendo miserable la vida de sus hijas politicas igual que sus madres politicas les amargaron a ellas.

2) Dote ("dowry"): Una antigua tradicion, que cada dia esta mas de moda en India, es la de la dote que los padres de la novia tinen que dar a la familia del novio para que esta acepte hacerse cargo de la nueva mujer en la familia... cosa que no entiendo, porque hay que pagar para que otra familia acoja a tu hija? pero si tu hija va a ser su esclava para siempre, no tendrian ellos que pagarte a ti? pues no, al parecer como la esclava come y gasta pues hay que pagar para que se la lleven de tu casa. Pero no os creais que la dote es pequenha, no, la dote es tan grande que las familias pobres tienen que abrir una cuenta especial en el banco ("marriage saving scheme") cuando la ninha nace, en ella ponen unas 3000 Rp y, cuando la ninha se casa, el banco le da a los padres la dote, unas 22000 Rp, con la condicion de que este dinero sea pagado de vuelta con la dote que la familia recibira al casar a su hijo varon.

3)Infanticidio femenino: Pero...y si no se tiene un hijo varon?...En India, como en China, se mata a las bebes recien nacidas. Aqui no se festeja tener ninhas, un hijo es una ocasion alegre, una hija casi un castigo. Es normal, teniendo en cuenta que las hijas son mas bien una carga para la familia ya que si trabajan ganan la mitad que los hombres por el mismo trabajo y si enferman o quieren estudiar es dinero tirado a lo tonto porque esta hija se ira a vivir con su familia politica en un futuro asi que para que gastar en ella? Y, encima, esta el problema de la dote, si una familia pobre tiene una hija pues con tener un hijo hacen balance y con la dote que pierden por ella la ganan por el hijo y ya esta; pero si tienen 2 hijas entonces la han cagado porque se endeudan para siempre con 2 dotes. Asi que muchas familias pobres matan, segun nace, a la segunda hija y a las que vengan hasta tener un hijo varon. Es bastante comun, a la ninha recien nacida se le dan unas bayas venenosas y muere pronto o se la deja morir de hambre. En 1988 un periodico indio publico que en una docena de pueblos de Rajastan, donde viven unas 10.000 personas, solo habia 50 ninhas! estimaron que cada anho se mataba a unas 150 recien nacidas! Pero, en entrevistas hechas a estas familias pobres, se ve que se sienten forzadas a ello por la sociedad; que si, que es muy cruel, pero que otra solucion tienen? El cambio deberia venir de las castas altas, de la gente con dinero que deberia dar ejemplo y tener cuantas ninhas vengan y negarse a pagar dote por ellas (con alguien tendran que casarse todos los hombres indios, digo yo), pero no, en lugar de dar ejemplo, las familias ricas al quedarse embarazadas tras una primera hija, se hacen un test para determinar el sexo del segundo bebe y, si es ninha, en un 80% de los casos abortan!!! porque? estas familias ricas se pueden permitir tantas hijas como quieran pero al parecer cuando van a fiestas y sus amigos les preguntan "teneis hijos?" "si, una hija" "ohhhhh, que mala suerte que no tengais ningun ninho"... Asi que en India la presion social para tener hijos es insufrible; las hijas no son nada, son una carga hasta que se casan y dejan de ser hijas para formar parte de la familia politica. Ahhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!! que asco.

4) Bride Burning: Las familias ricas al menos pueden permitirse tener hijas y casarlas, pero las pobres lo pasan fatal para conseguir pagar la dote. Claro que la dote no solo consiste en ese dinero dado en la boda, sino en cientos de regalos que la familia del novio exige durante el primer anho de casados y si la familia de la novia no consigue darle a la familia del novio todo aquello pedido, pues se deshace de la chica quemandola viva en la cocina!!! Si, como lo ois, el marido y la madre o hermanas del mismo, echan keroseno a la novia y con una cerilla, zas, adios al problema, ya se puede casar con otra. Y no os creais que es algo ocasional, no, que en 1983 unas 690 mujeres murieron de esta forma solo en Nueva Delhi! es casi 2 al dia!!! muy, muy, fuerte. Y lo peor es que la policia pasa del tema porque como no hay testigos presenciales pues la cosa es sencilla, basta con decir que la novia se suicido o que su sari se prendio en la cocina... es limpio y sencillo, porque muy muy pocas novias viven para contarlo. Que asco de verdad.

5) Sati moderno: Una vez casada y con suerte de que tu familia tenga una dote suficiente para contentar a la del marido, hay que cruzar los dedos, porque si el marido muere la mujer tiene solo 3 opciones: ser la esclava de la familia politica, hacerse monja, o cometer "sati", noble acto de tirarse viva a la pira funeraria de su marido sin el cual la vida no tiene sentido. Pero no os creais que se trata de un acto de amor, sino que muchas veces es la familia politica la que obliga o droga a la mujer para que se queme con el marido, ya que ellos no quieren hacerse cargo de la esclava durante el resto de su vida. Y esto no es una historia para no dormir, sino que el ultimo sati conocido ocurrio en 1987, en un pueblo de Rajastan, donde unas quinientas mil personas fueron a celebrar el acto un anho mas tarde, donando unos 25.000 dolares para crear un templo en honor de la brava mujer, al que hoy en dia van cientos de peregrinos, mujeres incluidas, a pedir favores a semejante diosa.

6) Purdah: Pero no, ahi no acaba la desgracia femenina en India. Si tienes suerte de que las cosas hayan salido bien, si tu familia tenia dinero para la dote, si tu marido no ha muerto y si la familia a la que ahora perteneces tiene dinero suficiente como para que tu no tengas que salir a trabajar al campo, entonces tienes el honor de practicar la "purdah". Al parecer, sobretodo en los pueblos, las familias ricas muestran su estatus encerrando a las mujeres en casa, asi el resto del pueblo sabe que no tienen que ir a trabajar al campo porque tienen dinero suficiente. Genial, como hay dinero suficiente la mujer vive encarcelada en la casa de la familia politica, de la que no puede salir mas que unas 3 veces al anho para ir a visitar a su antigua familia, eso si, con un velo (colorido, eh? no como la negra burkha musulmana) que les tape la cara. Lo peor es que muchas familias no tan ricas pretenden serlo y la purdah se esta poniendo mas y mas de moda, pero estas familias no tienen mas que un cuarto en el que viven todos juntos, imaginad vuestra vida, dia tras dia, encerrada en un cuarto! muy fuerte. Y esto lo hemos visto Jordan y yo en bastantes sitios, en Calcuta y en Benares, en 2 ocasiones en las que fuimos invitados a las casas de unas familias indias, charlamos con todos en el cuarto durante un buen rato, sonrisas y risas y cuando les sugerimos salir a la puerta para hacerles una foto familiar, las mujeres se negaron, y los hombres (cachondos mentirosos de mierda) decian que es que a las mujeres no les gusta salir a la calle, que son timidas... ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!! timidas? timidas? lo que son es gilipollas por aguantar semejante trato, pero que conho seria de los hombres sin las mujeres? que conho se han creido? que nacen solitos?

Me siento afortunada por haber nacido en un pais donde la mujer es "casi" igual al hombre, y me siento responsable por los millones de mujeres del mundo que sufren la desigualdad de su sexo, que son tratadas como animales y cuyas vidas son miserables. No se como, pero me gustaria que todos pudieramos luchar por ellas, claro que supongo que la lucha debe empezar por ellas mismas.

Coste:
1 euro = 56.6 Rp
* Bus de Pushkar a Jodhpur (5h): 120 Rp, por un bus local, en el que los lugarenhos compartian asiento con sus cabras... interesante experiencia.
* Sarvar Guesthouse (Jodhpur): 250 Rp por una habitacion gigantesca, la mejor que hemos tenido en estos 7 meses viajando, con suelo hecho de mosaicos y 2 sillones y 1 mesa y banho dentro y terraza con vistas increibles al fuerte y con unos duenhos encantadores. Debo resaltar aqui que normalmente los hoteles de familias musulmanas son mucho mas limpios que los de hindues.
* Entrada al fuerte con audifono: 250 Rp
* Thali: 100 Rp para 2 personas, por una comida tipica india que consiste en varios curries de vegetales y arroz en el centro y yogurt (kurd) para acompanhar. Delicioso, preparado por una mujer en su casa con todo su amor, ay que rico!
* Samosa callejero: 5 Rp, por una pasta de patatas y vegetales frita como las empanadas y muy rica.
* Famoso "makhaniya lassi" (batido de azafran): 14 Rp, y esta de chuparse los dedos, jamas he probado un batido asi de rico.
* Botella de ron (320 ml): 90 Rp
* Internet: 25 Rp/h
* Tren de Jodhpur a Jaiselmer (6h y media): 167 Rp por 3-tier, sin A/C, super sucio.
* Bus de Jaiselmer a Jodhpur (5h y media): 140 Rp con accidente incluido... y es que los indios conducen como locos, se creen que con pitar basta, pero no, asi que nuestro bus se estrello contra un camion en mitad de la carretera, atropellando a un peaton... un shock horrible.
* Mehrangarh hotel (Jaiselmer): 150 Rp por una habitacion sucia, sofocante y con un banho dentro que daba asco, en el que escribimos con lapiz por todas sus paredes y lavavo: "clean me". Ademas, los duenhos super pesados intentando convencerte para que hicieras safari de camello con ellos y encima el hotel estaba lejos del fuerte.
* Dessert boy's hotel (Jaiselmer): 100 Rp por una habitacion increible dentro de una "haveli", en mitad del fuerte, con paredes de castillo y con vistas increibles. Eso si, el banho estaba fuera pero limpio.
* Comida en restaurante turistico: 100 Rp cada, pero nada aqui es barato.
* Helado casero "kulfi" (en Kanchan Shree): 8 Rp, riquisimo, sobretodo el de azfran.
* Batido de azafran "makhaniya lassi": 15 Rp, tambien rico.
* 1 kg de espinacas 10 Rp, de platanos 15 Rp y de tomates y pepinos 20 Rp.
* Entrada al templo Jain: 20 Rp.
* Papel higienico: 35 Rp, comparado con las 20 Rp de Calcuta.
* Internet: 40 Rp/h.

Rajastan I (India)

Por fin llegamos al lugar que mas ganas tenia de conocer de la India, atraida por los cientos de libros de fotos que muestran a sus bigotudos hombres, cabezas adornadas con turbantes coloridos y vestidos con pantalones blancos anchos y zapatos puntiagudos ("jooti"), y coloridas mujeres. Rajastan, situado en el desierto, arido y caluroso, tierra de guerreros que construyeron gigantescos fuertes y que, aun hoy, luchan contra la monotonia del paisaje coloreando sus casas y mujeres. Lo que no mostraban esas fotos es lo que mas me decepciono de Rajastan, la personalidad de sus gentes, super pesadas y pediguenhas como jamas he visto cosa igual, pero no es que haya pobres pidiendo por las calles, no, es que todo el mundo te pide! incluso los que estan bien economicamente, bien vestidos y con relojes y buenos zapatos, se te acercan a pedir tambien! Pero bueno, no todos son asi, conocimos gente increiblemente simpatica y amable, pero la mayoria son insufribles, una pena la verdad.

Tipicos hombres rajastanies, con inmensos bigotes y turbantes. Estos ademas venian con serpiente, la cual se ponia a bailar al sonido de la flauta, como en las pelis.


Jaipur: (30.03.07-31.03.07)
Capital de Rajastan, es la famosa ciudad rosa ya que las casas de la zona antigua estan pintadas de este color.
No tengo mucho que decir de esta ciduad, de la que segun llegamos intentamos escapar. Es el centro de vendedores de joyas de la India y, por ello, hay cientos de turistas ricos que vienen en avion con sus tarjetas de credito, compran millones y se van. Asi que los lugarenhos solo quieren vender, hay cientos de tiendas alla por donde vayas y es imposible pasear en paz a no ser que lleves un megafono que repita "no, thanks!". La verdad es que si se tiene dinero es el paraiso para comprar, pero es que nosotros buscabamos relax, no discusiones ni persecuciones.

Coloridas mujeres rajastanies a las que conocimos en un templo en Pushkar. Al ser luna llena, cientos de peregrinos se acercaron a este lugar sagrado desde sus pueblos lejanos. En este dia conocimos a muchos rajastanies de pueblo, super simpaticos e interesantes. Estas mujeres no paraban de sonreirnos y, entre risas, nos mostraron sus danzas tradicionales.


Pushkar: (31.03.07-04.04.07)
Asi que huyendo de la gran ciudad, acabamos en un pequenho pueblo construido alrededor de un lago sagrado. Pushkar es realmente bonito, pequenhas casas blancas y azules separadas por callejones donde las vacas pasean tranquilas y sobre cuyas terrazas se puede ver el lago y las montanhas de los alrededores. Tranquilidad y relax.

Plaza principal de Pushkar, donde los vendedores locales intentan espantar a las vacas que aprovechan cualquier despiste para lanzar sus inmensas y pegajosas lenguas sobre las legumbres y frutas. Como veis, es bastante comun entre los hombres el llevar un panho blanco atado para formar una especie de pantalones llamados "Dhoti"; las mujeres rajastanies cubren el brazo, sobre todo de codo a hombro, con pulseras blancas.


Eso si, Pushkar es un lugar super turistico, sobretodo por indios que vienen en peregrinaje a banharse en las aguas del sagrado lago. Lo que hace que muchos avispados intenten sacarte dinero de la manera mas sucia: muchos te ofrecen flores para lanzar al lago sagrado, por las que, si eres ingenuo o lento en reaccionar y las coges, te exigen inmensas sumas de dinero; pero lo peor es cuando te acercas al lago por cualquiera de sus escaleras, ya que alli te esperan supuestos hombres sagrados que con falsas sonrisas intentan convencerte para hacer "puja", una especie de acto religioso en el que ellos citan unos textos mientras te tiran agua del lago por la cabeza y te atan una cuerda roja a la munheca de la mano derecha, intentando sacarte el maximo dinero por ello, los indios pagan unas 10 Rp, pero nosotros vimos algunos americanos pagar al menos 500 Rp!!! Como podreis imaginar, nosotros jamas hicimos "puja", el truco consistia en atarse una cuerda roja a la munheca y decir que ya la habias hecho, asi al ensenhar el "pasaporte" (como ellos mismo le llaman) te dejaban en paz.

Un "sadhu" de verdad, un hombre que ha decidido vivir la vida del asceta, sin posesiones mas alla de una manta donde dormir, un collar con el que rezar y un trozo de tela con el que, a modo de tanga, cubren sus genitales. Cuando encuentras a un sadu real le puedes hacer fotos (eso si, preguntando primero siempre) y jamas te aceptara dinero a cambio, mientras que los que van disfrazado de sadus se te acercan para que les hagas fotos y te piden hasta 100 Rp como "bakshis" (propina).


Tuvimos la suerte de pasar aqui la luna llena, indios de todos los pueblos de los alrededores vinieron a celebrarla con visitas al templo y "pujas" en el lago sagrado, que incluian banhos comunales en sus aguas. Lo que realmente nos sorprendio fue que las mujeres se banhaban en top-less sin ningun pudor! este pais es de locos, las mujeres estan completamente oprimidas, en muchos casos se las obliga a cumplir "purdah", es decir, a quedarse recluidas en sus casas, de las que no pueden salirmas que unas 3 veces al anho, siempre cubiertas con un velo de color, pero, eso si, vienen al lago sagrado y fuera inhibiciones! a despelotarse! La verdad es que las mujeres que conocimos ese dia fueron encantadoras, super sonrientes, simples y felices de que les hicieramos fotos. Ellas nos miraban a nosotros con mas asombro e interes que nosotros a ellas, intentaban comunicarse llegando incluso a ensenharnos sus bailes tradicionales.

Ancianas campestres que vinieron a celebrar la luna llena al lago sagrado de Pushkar. Super interesadas en nosotros y en comunicarse, sonrientes y curiosas, nos mostraron sus bailes tradicionales.


Curiosidades: Mientras viajamos en tren y bus por India vimos un monton de cosas sorprendentes:

1) Las mujeres moldean la caca de vaca en una especie de tortilla redonda que dejan secar al sol y que despues apilan en montones que acarrean sobre sus cabezas y que usan para construir sus casas y para quemar en el fuego donde cocinar.

2) Los ninhos en India pelean sin cesar, siempre pegandose unos a otros. Nosotros, despues de estar en Camboya y Laos, pensabamos que los ninhos eran asi de amorosos porque venian de grandes familias con muchos hermanos con los que compartir y jugar, pero no, nos hemos dado cuenta de que lo importante es que en esos paises los padres y vecinos daban muchisimo amor a esos ninhos, mientras que en India los padres tratan a los hijos sin respeto, y los ninhos reaccionan asi, de forma violenta.

3) En Jaipur nos contaron unos turistas que fueron a una disco y que habia 2 zonas distintas: una para parejas y otra para hombres. Normal, si eres mujer no quieres estar cerca de hombres solteros, te miran como si fueras un objeto sexual, y te tratan como tal.
Como mujer debo decir que me he sentido ultrajada por el comportamiento masculino en este pais, especialmente en Rajastan, donde la mayoria de los hombres me trataban completamente diferente si Jordan estaba ahi o no. No solo los hombres sino tambien los ninhos se atrevian a tocarme o a gritarme si Jordan no estaba presente. Pero que podemos esperar de un pais donde la mujer no es mas que una esclava de su marido, un apendice suyo, sin ningun derecho y con todas las obligaciones: trabajo duro de sol a sol (en la casa y en el campo o en la construccion, pero nunca jamas en tiendas o cafes), mientras los hombres se relajan con sus colegas hablando de politica o jugando a las cartas o bebiendo te. De los derechos (mejor dicho de la falta de derechos) de las mujeres hablare en otro momento, porque es algo que me enfurece y a lo que quiero dedicar un espacio en mi blog, cuando tenga los datos necesarios.

Luna llena en Pushkar, ciudad sagrada donde esta prohibido vender carne o alcohol, sin embargo, el hashis es legal.

Costes:
* Tren de Agra a Jaipur (19h): 866 Rp, 3 A/C
* Hotel Sweet Dreams: 450 Rp por una habitacion grande, con TV y banho dentro en el casco antiguo, dentro de la muralla.
* Rickshaw de la estacion al centro: 40 Rp, si usas la cabina prepago en la estacion, que supuestamente hace que los conductores no te agobien... supuestamente...
* Bus de Jaipur a Pushkar (3h y media): 120 Rp mas 10 por cada maleta...
* Hotel Kanhaia: 180 Rp con ducha caliente dentro, una habitacion decente pero con la mala suerte de que justo cuando estabamos nosotro ahi estaban construyendo un hospedaje para sadus a 2m de nuestra ventana, y a veces martilleaban hasta la media noche. Pero el lugar genial, tenia una terraza con vistas increibles y los duenhos eran muy majos.
* Plato de pasta en un restaurante para turistas: 50 Rp
* Buffet libre de comida india: 50 Rp, come hasta reventar! y es comida india para turistas, es decir, no tan grasienta ni especiada ni picante.
* Internet: 20 Rp/h, grabar CD 50 Rp

Agra (India)

Jordan y yo frente al Taj Mahal, precioso mausoleo construido en honor a la bella esposa de un majaraja que murio dejandole loco de amor. Aqui yace ella, en un monumento que refleja su belleza.

29.03.07-30.03.07:

Tras pasar 13h en un tren-cama, llegamos de buena manhana a Agra, famosa ciudad donde se encuentra el Taj Mahal, monumento al amor que un majaraja construyo cuando su bella mujer murio. La verdad es que el Taj merece la pena porque es realmente bonito, todos lo hemos visto mil veces en fotos, pero ninguna le hace justicia. Es imposible describir lo bonito que es, como se refleja la luz en sus paredes de marmol o como su inmensidad te hace sentir tan pequenho. Es simplemente perfecto, una autentica maravilla, una belleza.

La unica pega del Taj es que para verlo hay que venir a Agra, ciudad donde los indios muestran su peor cara. Todos te intentan enganhar, hacerte el lio, cobrarte de mas (cosa absolutamente insolita en otros lugares de la India donde hemos estado) o darte el cambio equivocado. Ya nada mas bajarte del tren cientos de conductores de rickshaw (especie de motos de 3 ruedas con un compartimento trasero donde llevan a pasajeros) te acorralan con sonrisas y dicen llevarte al hotel deseado por un precio ridiculo de barato (unas 10 Rp), claro que una vez en el lugar de destino no te los puedes quitar de encima, te persiguen de hotel en hotel para llevarse comision del duenho, al que le dicen que ellos te llevaron a su hotel. El problema no es que los conductores se lleven comision, sino que a ti el duenho del hotel te anhade un 40% al precio real de la habitacion para pagar esa "pequenha" comision. Asi que nosotros tuvimos que, tras muchos esfuerzos, perder de vista al nuestro antes de poder encontrar habitacion barata. Cuidado, porque esto no pasa solo en Agra sino en la mayoria de las ciudades indias.



Cuanto mas al Oeste, mas normal es ver camellos por las calles. Aqui los usan como animales de carga, igual que en Espanha usabamos los burros anhos atras, claro que los camellos cargan con mucho mas.


Ademas del Taj, nosotros tuvimos la suerte de ver a unos queridos amigos ingleses, Veronica y Richie. Ellos habian venido a la India en un tour organizado que les llevaba de una reserva natural a otra con la esperanza de ver el tigre en libertad. Fue un momento magico, como un parentesis en el viaje, refrescante aunque a la vez recordandonos que un dia no muy lejano tendremos que volver...

Curiosidades: Viajar en tren por la India es una autentica experiencia. Hay muchas clases diferentes:
1) Asiento duro: super barato, aqui se amontonan los mas pobres.
2) Cama 3-tier: el asiento se convierte en una litera de 3 pisos, hay ventilador pero esta bastante sucio y no te dan sabanas ni nada.
3) Cama 2-tier: cada asiento se convierte en una litera de 2 pisos solo.
4) A/C cama 3-tier: 3 pisos pero con A/C y ademas te dan sabanas y mantas y almohadas y esta mucho mas limpio.
5) A/C cama 2-tier: 2 pisos con A/C, super limpio y con cortinas y espejos.

El caso es que para viajes cortos es interesante viajar en la clase mas baja, pero para viajes largos interesa dormir en cama y los que no tienen A/C son bastante mas sucios, asi que merece la pena pagar por A/C, aunque haga tanto frio que yo me tengo que poner hasta bufanda. El problema es que el de 3 pisos es un rollo porque 3 personas comparten el mismo asiento y hay que ponerse de acuerdo sobre la hora en la que irse a dormir y preparar las literas. En fin, que normalmente no duermes mucho ni en A/C, lo bueno que tiene es que conoces a indios de clase alta y lo que ellos piensan de politica o de la India. Lo malo es que no tienen nigun respeto y a las 4.30 am entraron unas mujeres en nuestro vagon, encendieron las luces, se sentaron en mi cama y se pusieron a charlar a viva voz y sacaron el libro de rezos y, ala, a rezar!!! yo flipaba pero ellas pasaron de mis quejas. Es su pais asi que... me callo.


Esta viva!

Coste:
1 euro = 56.6 Rupies (Rp)
* Tren de Benares a Jaipur (19h): 866 Rp en 3 A/C, claro que nosotros paramos en Agra, a mitad de camino entre ambas ciudades (13h)
* India Inn HOtel: 180 Rp por una habitacion mas o menos limpia con ducha (fria) dentro donde los duenhos al menos eran bastante majos, cosa dificil de encontrar en esta ciudad.
* Entrada al Taj Mahal: 750 Rp, 20 Rp para los indios.
* Comida en un restaurante de lujo: 200 Rp por un curry, 50 Rp por un plato de arroz.
* Internet: 30 Rp/h

Benares (India)

Benares (Vanarasi) vista desde el rio Ganges.

19.03.07-28.03.07:

Ciudad ancestral y sagrada, ya que se encuentra a orillas del rio Ganges, al que veneran cual si fuera dios los hindues. Asi, Benares o Vanarassi, como se la llama ahora, es una ciudad llena de peregrinos, que vienen a disfrutar de las aguas sucias (al parecer tienen 250.000 veces mas bacterias que el nivel aceptado cientificamente como limite por encima del cual el agua no es potable) del sagrado rio, en el cual se banhan cada manhana tras practicar la "puya" o saludo al dios llegando incluso a beber las putridas aguas del rio. Bien tempranito, sobre las 5.30 am, las escaleras que van a dar al rio ("ghats") se llenan de hindues que saludan al sol, hacen yoga, rezan, cantan y que practican otros muchos rituales antes de entrar en las aguas sagradas, los hombres en calzoncillos o taparrabos, las mujeres en sus coloridos saris.


Ritual de la limpieza y el banho diarios. Como veis en el hombre sentado en primera fila, los hindues se enjabonan a conciencia.

Se trata de una ciudad antigua, cuyas calles terminan en escaleras ("ghats") que van a dar al Ganges, rio que muchos hindues eligen como lugar en el que morir. Asi que cientos de ancianos peregrinan en sus ultimos anhos de vida a esta ciudad para, al morir, ser incinerados en unos ghats especiales en los que se apilan troncos y maderas que forman pilas funerarias que durante el dia arden y arden sin cesar. Al morir se envuelve el cuerpo en unas telas doradas que los hombres de casta baja acarrean por la ciudad en una especie de camilla de bambu sobre sus hombros, cantando mantras sin cesar hasta llegar a las ghats donde se practica la cremacion. Eso si, antes de prenderle fuego, los hombres banhan el cuerpo en el sagrado rio, tras lo cual le despojan de las telas doradas y lo colocan sobre la pira funeraria. Es bastante extranho ver un pie o una cabeza entre las llamas... pero supongo que es ley de vida, todos morimos y nos deberiamos acostumbrar a la idea de vida y muerte, la una no tiene sentido sin la otra.

El muerto envuelto en telas doradas es llevado sobre los hombros de los hombres de casta baja hasta el rio, donde sera incinerado. Canticos le acompanhan en el camino.


Sin lugar a dudas, esta es una ciudad caotica, super populada entre los residentes y peregrinos, cuyas calles no tienen aceras, asi que hombres, rickshaws, bicis, coches y vacas pelean por un trozo de asfalto. Ay! esas vacas sagradas que nadie puede tocar ni molestar, la ciudad es suya, ellas hacen lo que les place, ven una sombra y alli se sientan, y ojo con las inmensas cagadas de vaca en las que es facil meter el pie...


En cualquier esquina de la ciudad te encuentras vacas, incluso en el mercado, donde se aprovechan e intentan comer algunas de las verduras que se venden.


Nosotros decidimos alojarnos en el casco antiguo, donde hay callejones de tipo marroqui, tan estrechos que de pared a pared no hay mas que 2 m y por eso no hay coches aqui, pero si vacas y bufalos, que cuando deciden pasar por la calle no dejan espacio para nadie mas.


Vaca intentando colarse en una casa, ocupando medio callejon por el que tiene que pasar la gente.


Asi que el casco antiguo esta lleno de edificios que casi se tocan los unos a los otros, todos con tejado liso que hace las veces de terraza que los locales aprovechan para jugar al cricket o volar cometas, cosa muy tipica de aqui. Asi, al atardecer, se ve a los hombres en los tejados volando sus cometas mientras que las mujeres recogen la ropa tendida intentando que los monos (que llenan esta ciuad) no les roben nada.


En la terraza de nuestro hotel, viendo el atardecer sobre los tejados vecinos que se llenan de hombres volando cometas y de monos juguetones.


La gente es bastante amable y simpatica y, despues de unos dias, te sientes como en casa, todos te saludan al pasar y sientes, tras conocer a alguien incluso brevemente, una especie de carinho por esta gente. Nos hicimos amigos de unos chicos que venden te "chai" y, tras hablar un rato con ellos, me daban ganas de abrazarlos. Son como inocentes y dulces, nos contaban que ellos no querian seguir la tradicion india sino casarse por amor, y uno de ellos nos decia que estaba enamorado de una chica a la que conoce desde hace 2 anhos y que jamas ha tocado ni besado, pero que a la que le ha pedido casarse con el, eso si, en 3 anhos ya que no le importa esperar a que ella acabe sus estudios universitarios. Y lo cuenta todo con unas palabras de pelicula, super romanticas, tanto que se te cae la baba y te preguntas como es posible que estos chicos de 22 anhos sean tan inocentes?


Todos sonrien en Benares, esta mujer de vivos colores nos ensenha feliz a su hijo. Aqui es normal pintar los ojos de los bebes en negro y raparles la cabeza.


El otro dia fuimos al barrio musulman y una familia de tejedores de seda nos invito a pasar a su casa, un extranho edificio formado por un monton de pequenhos cuadrados (cuartos) de ladrillo anhadidos uno sobre otro (como en Lego) alrededor de un patio central. Al parecer aqui la familia es lo mas importante, y lo que hacen es que cuanto un hijo se casa, se trae a la mujer a vivir con todos, y la familia les hace un cuarto nuevo, encima de los anteriores, de forma que ahora habia 57 personas viviendo en esa casa, todos familia. Tan cercanos estan los unos de los otros, que te consideran hermanos a los primos tambien, normal porque en realidad estan viviendo y creciendo todos juntos, asi que si que son hermanos.


Algunos de los ninhos de la familia musulmana que se dedica a tejer seda y que viven 57 en un mismo edificio al que van anhadiendo cuartos segun los hijos se van casando.


Benares es un centro de musica, en cada esquina se dan clases de tabla, sitar, flauta... y cada noche hay conciertos gratis por las ghats, asi que Jordan esta feliz, porque el tocaba la tabla en Inglaterra y aqui esta dando clases y aprendiendo un monton super barato.

Concierto nocturno y gratuito a las orillas del rio Ganges.


Otra cosa que abunda aqui son los sadus, hombres que han dejado todo para vivir la vida del asceta y entregarse a dios. Los sadus suelen ir de naranja, duermen en la calle y se pasan el dia meditando, haciendo yoga o fumando ganya, que en muchos estados es legal. Viven con muy muy poquito, de lo que la gente les da, viajando de ashram en ashram o encerrandose durante anhos en una cueva en mitad de la nada. Hay tantas cosas sorprendetes de la cultura hindu...


Uno de los sadus que pueblan Benares. Los sadus han dejado su vida normal para vivir espiritualmente, renunciando a todas sus posesiones y peregrinando de aca para alla y viviendo de lo que la gente les da. Algunos pasan anhos encerrados en cuevas sin hablar con nadie.


Curiosidades:
* Choca que una ciudad sagrada sea tan sucia, no solo por la mierda de vaca o perro que llena las calles, sino que a esto se suma el pis de los hombres y ninhos que cuando tienen ganas, zas, se ponen a mear, sin importar donde esten. Pero lo mas curioso no es que meen en cualquier lugar, sino la forma en que lo hacen, ya que gran parte de ellos se agachan como las mujeres para mear! vision un tanto curiosa para nuestros ojos occidentales donde solo lo ninhos pequenhos hacen pis asi.
* En India todo el muno te mira, estes donde estes sientes los ojos clavados de hombres y mujeres sorprendidos y curiosos al ver a alguien con el pelo rubio o los ojos claros, sobretodo si eres mujer, y eso que la mayoria de nosotras vamos bien tapaditas: manga larga, pantalones largos, cosas anchas que no dejen ver curvas... pero aun asi es imposible pasar desapercibida. Ademas que la gente aqui no se corta un pelo, te clavan los ojos con su mirada intensa haciendote sentir un poco incomoda. Lo peor son las estaciones de tren, por donde pasan campesinos que jamas en su vida han salido de su pueblo y para los que eres algo asi como un extraterrestre: te miran y te siguen alla donde vayas, a 1m de distancia, sin cortarse un pelo pero sin malicia alguna, y les da igual que les ignores o que les mires de vuelta o que intentes escapar andando anden arriba anden abajo, alli estan siempre tras de ti, observandote con interes.


Cada tarde el rio se llena de hindues que suben y bajan de los botes.


Costes:
1 euro = 58 Rp
* Tren A/C de Calcuta a Benares (14h): 791 Rp, por una cama en un compartimento con literas de 3 alturas, y con A/C, cosa que encarece el viaje notablemente, ademas de dejarte pelada de frio toda la noche, envuelta en mantas e incluso bufandas, pero merece la pena pagar extra proque esta linea de tren es famosa por los robos que dejan pelados a los que viajan barato... muchos turistas se encuentran sin nada al levantarse, ni maletas ni zapatos.
* Moto-Rickshaw: 30 Rp de la estacion de tren al centro.
* Hotel Barahdari: 350 Rp por una habitacion mas o menos limpia, con TV (en hindu) y con banho y ducha caliente dentro. Carillo a pesar de tener un jardin donde relajarse, porque esta lejos del casco viejo, a una media hora andando, pero el de la oficina de turismo nos enganho y nos dijo que era mucho mejor dormir aqui, mas tranquilo que en el centro nos iban a agobiar mucho... y caimos en su mentira, una de tantas que todos los relacionados con el turismo se inventan porque se llevan comision. No te fies de nadie que trabaja en turismo!
* Shiva-Kashi paying guesthouse: 225 Rp por una habitacion muy limpia en un tercer piso con un balcon desde el que se ven las callejuelas del casco antiguo, banho con ducha fria dentro y una terraza en el tejado donde se ve la ciudad entera y el rio. Super chulo.
* Comida india para 2 en restaurante local: 20 Rp, el restaurante da miedo (paredes de colores en su origen vivos pero que, tras 10 anhos sin limpiar, parecen ahora un cuadro moderno), los locales no te quitan los ojos de encima mientras comes, pero todos son muy amables y simpaticos y la comida no esta nada mal.
* Comida en restaurante para extranjeros: 40 Rp por plato, uhmmmm encontramos un restaurante que hacia pasta riquisima, elaborada por ellos, y por solo 50 Rp! un gusto escapar a tanta grasa y especias de cuando en cuando.
* Muesli+kurd+frutas: 35 Rp
* Helado: 10 Rp
* Yogourt ("lassi"): 5 Rp, por un yogourt que hacen ellos y que esta riquisimo!
* Banana lassi: 10-15 Rp, una especie de batido riquisimo.
* Chai (te): 1-2 Rp!!! por un vaso de arcilla que, al terminar el te, estrellas contra el suelo.
* Bote por el rio: 50 Rp/ hora
* Bici-rickshaw: 15 Rp por un viaje de unos 20 minutos, claro que en ese tiempo no se recorren mas de 2 Km porque todas las calles estan tan llenas que es imposible moverse. Al menos aqui el conductor no corre con el rickshaw a rastras, sino que va en bici.
* Concierto de musica: gratis normalmente o unas 50 Rp por 2h
* Clase de musica: 100 Rp/h